Vitasvet-energo.ru

Витасвет Энерго
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

При включении выключении искрит выключатель

Содержание

  1. Основные причины, почему искрит розетка
    1. Не подходит вилка
    2. Перегрузка по электрическому току
    3. Износ разъемов
    4. Ослабление винтовых зажимов
    5. Низкое качество электророзетки
  2. Что делать, чтобы устранить искрение
  3. Как избежать поломки
  4. Последствия искрения
  5. Выводы

Все привыкли пользоваться разными бытовыми приборами. Это удобно и безопасно. Однако иногда возникает ситуация, когда после включения вилки появляются искры, тогда пользоваться техникой становится опасно. Причины, почему искрит вилка в розетке, могут быть разными. В любом случае оставлять проблему без решения нельзя, необходимо найти источник и устранить неисправность.

«Мультирозетка» для мастерской радиолюбителя

При организации рабочего места начинающие радиолюбители сталкиваются с проблемой удобного подключения к электрической сети разных приборов, начиная от паяльника и заканчивая компьютером.

Со временем, когда приходится что-либо ремонтировать, настраивать работу электронной схемы, возникает необходимость подключать всё это «добро» к электросети 220V. Порой даже 2-3 сетевых розеток не хватает.

Столкнулся с такой проблемой и я. Решил собрать «мультирозетку».

Идея состоит в том, чтобы организовать удобное подключение разного рода аппаратуры к электросети 220V с возможностью комфортного включения/выключения.

Для чего нужна мультирозетка?

Подключение паяльника к сети 220V так, чтобы его выключение производилось обычным сетевым выключателем. При этом отпадёт необходимость каждый раз вытаскивать сетевую вилку из розетки.

Подключение к сети 220V адаптера ноутбука. Выключение также с помощью обычного выключателя. Многие держат адаптеры питания постоянно подключенными к электрической сети. Да, для кого-то это удобно, но не стоит забывать, что это снижает общий ресурс блока питания.

Любой блок питания содержит электролитические конденсаторы, которые в процессе своей работы нагреваются и высыхают. Не секрет, что огромное количество неисправностей аппаратуры связано как раз таки с выходом из строя конденсаторов. Частенько они высыхают в адаптерах питания для точек доступа, модемов, роутеров. Вот пример такого случая.

Кроме этого, в электрической сети бывают значительные всплески напряжения, что также приводит к порче блоков питания и адаптеров. В качестве примера могу привести ремонт блока питания ноутбука. Поэтому во время простоя лучше отключать прибор от электросети.

Подключение ремонтируемой и налаживаемой радиоаппаратуры.

Возможность подключения таких устройств, как зарядник смартфона, адаптер питания интернет-центра (маршрутизатора), настольного светильника. Любых маломощных электроприборов, зарядных устройств.

Общая защита от короткого замыкания (КЗ). При ремонте и налаживании радиоаппаратуры бывают случаи короткого замыкания. Поэтому в нашей мультирозетке будет сетевой автомат, который сработает в случае КЗ.

В результате получилось довольно удобное устройство. Кстати, работает с 2010 года и розеток уже не хватает. Очень удобно выключать всю электроаппаратуру, когда собираешься куда-нибудь надолго отлучиться. Щёлкнул автомат – всё обесточилось. Уж точно не забудешь выключить паяльник 🙂

Мультирозетка состоит из двух выключателей сдвоенных с розеткой, сетевой колодки на четыре розетки, двух автоматических 10-и амперных предохранителей, сетевого двужильного провода, сетевой вилки.

Читать еще:  Регулировка концевых выключателей рулонных ворот

Одна розетка евростандарта – она для адаптера ноутбука. Можно использовать розетку и не евростандарта. Особого смысла ставить евроразетку нет, особенно, в том случае, если электропроводка в помещении без третьего, заземляющего провода.

Другая сдвоенная с выключателем розетка – для паяльника.

Колодка из четырёх розеток – для разного рода аппаратуры: настольного светильника, зарядника смартфона, модема, ремонтируемой аппаратуры и прочих электронных девайсов.

Всё это «чудо» расположено под столом. Лень действительно творит чудеса. Лазить под стол, чтоб выключить паяльник или адаптер ноутбука ой как не хочется. А так можно выключить и ногой, как педаль. С первого взгляда – ну, вообще, обленился, а на практике получилось очень удобно. Закончил работу – нажал выключатель. Всё!

Стоит отметить то, что если у вас есть домашние питомцы, то они запросто могут включать и выключать аппаратуру. Мультирозетка у меня лежит на полу, а те же кошки любят похулиганить. Легко нажимают на клавишу выключателей своими пушистыми лапами.

Естественно, мультирозетку можно разместить и на рабочем столе, так сказать, под рукой, либо закрепить на стене. При активном занятии ремонтом электроники четырёх розеток не хватает. Так, собственно, и случилось…

Изготовить подобную многофункциональную розетку просто. Необходимо лишь подогнать конструкцию под себя. Возможно, кому-то потребуются дополнительные навороты. Я, например, пытался «запилить» светодиодный индикатор «220V». Да, да, на светодиодных семисегментных индикаторах. Но, конструкция получилась громоздкой, да и практического смысла затея не имела.

Материалы для изготовления.

Сетевой 2-х жильный провод сечением 0,75 – 1 мм 2 . В старом жилом фонде электропроводка обычно 2-х жильная (Фаза, Нуль). В новостройках электропроводка делается под евро, электропроводка 3-х жильная (Фаза, Нуль, Заземляющий провод).

Если электропроводка в помещении 3-х жильная с заземлением, то нелишним будет применить 3-х жильный провод сечением 0,75 – 1 мм 2 и подключить жёлто-зелёный (заземляющий) провод к центральным проводникам розеток (при использовании евророзеток). Длина провода 5 – 7 метров. Коротким провод лучше не делать, чтобы в будущем не пришлось наращивать.

Колодка на 3–4 розетки. В зависимости от потребности можно применить 2–3 колодки. Как уже отметил, 4 розеток уже не хватает.

Два автоматических предохранителя на 10А (например, ИЭК ВА47-29).

Два выключателя и две розетки, либо сдвоенные, как на фото. Сдвоенные имеют в одном корпусе розетку и выключатель.

Деревянная дощечка для крепления розеток и выключателей. Можно вырезать из толстой фанеры (10 мм.). Также пойдёт фанера от корпусов советских телевизоров. Для своей мультирозетки я взял полки из шкафа, которые всё равно лежали без дела.

Сетевую колодку и отдельные розетки нужно соединить параллельно. Коммутируемые розетки (для ноутбука и паяльника) подключают через выключатели.

Читать еще:  Как устроен поплавковый выключатель

Автоматические предохранители ставим на входе перед розетками. Заземляющий провод, если есть, подключаем к средним контактам розеток. Не забываем подключить этот же провод к заземляющему контакту сетевой вилки. Вилку при этом надо брать евро стандарта с третьим контактом посередине.

Правила использования.

Нужно учесть то, что одновременное подключение приборов с большим энергопотреблением (1 кВт и более) недопустимо! С большим энергопотреблением – это значит китайские электрочайники, утюги, электроплиты, электрообогреватели, компьютеры-моноблоки и стационарные ПК (некоторые модели потребляют и 1 кВт).

Подключать такие вещи только к сетевой колодке и не более двух приборов максимум! Медный провод сечением 0,75 мм 2 выдерживает ток до 13-15 ампер. К розеткам с выключателем мощные приборы подключать не стоит, так как обычные сетевые выключатели рассчитаны на небольшую мощность и рабочий ток обычно не превышающий 10А.

При включении/выключении мощных электроприборов контакты выключателя будут искрить, обугливаться и довольно быстро выйдут из строя.

При использовании стационарного ПК, а не ноутбука, выключатель не потребуется, достаточно евророзетки. При возможности, евророзетку заземлить. На системных блоках накапливается значительный потенциал. Без заземления железный корпус системника может слегка бить током. Вообще такие приборы как холодильники, обогреватели, электрочайники, системные блоки компьютеров рекомендуют заземлять.

Мультирозетка в действии: подключен ноутбук, адаптер модема. К колодке – настольный светильник, два дополнительных удлинителя, музыкальный центр. Конструкция работает по сей день и не раз выручала при коротком замыкании.

Проверка генератора.

Для проверки работоспособности генератора и заряда аккумуляторной батареи необходим мультиметр. Лучше всего для этого подойдёт не дорогой электронный прибор типа DT830C, M833, APPA iMeter 3 или подобных. Стрелочные мультиметры требуют точного соблюдения полярности, при подключении, и очень чувствительны к ударам и падениям. Для проверки достаточно замерить напряжение на клеммах аккумулятора. Если напряжение в пределах 13,5 — 14,5 В, то генератор исправен. Если напряжение меньше 13,5 В то генератор неисправен и необходимо найти и устранить причину.

Вывод

Рубильник модульный, в отличие от других типов этих коммутационных аппаратов, не позволяет увидеть искры в момент включения и во время работы. Ведь его контактная часть закрыта.

В связи с этим о многих дефектах вы можете узнать только после полного выхода из строя. Ведь искры, как бы они не были плохи, позволяют визуально контролировать состояние контактной части рубильника. И их появление должно насторожить вас и заставить произвести ремонт коммутационного аппарата.

Основные причины

Причин, по которым иногда шумит светодиодный осветительный прибор, может быть много. Это и резонанс от опорных конструкций, и звуки от дополнительных устройств, и прочие причины. Появление гула очень мешает работе или отдыху, отвлекает и раздражает человека.

Если гул переходит в область сверхнизких частот, возможны серьезные проблемы со здоровьем, психические расстройства, тревожные и панические состояния. Поэтому причины нежелательных звуков надо обнаружить и устранить. Рассмотрим некоторые возможные и распространенные ситуации.

Читать еще:  Жалюзийный выключатель schneider electric

Шум диммера

Диммер — это устройство, позволяющее плавно изменять яркость свечения лампы. Очень удобный прибор, но именно он зачастую становится источником шума. Существуют две конструкции диммеров, предназначенные для традиционных ламп накаливания и для светодиодных приборов.

Если по незнанию к LED светильнику подключен диммер под лампу накаливания, прибор начинает гудеть, интенсивность звука будет зависеть от мощности и степени несогласованности светодиода и регулятора. Выходом из ситуации будет замена на подходящий диммер.

Некачественная сборка

Низкое качество изготовления светодиодной лампы также распространенная причина возникновения шума. Лампа начинает гудеть из-за нарушения герметичности (иногда это происходит не сразу, а со временем).

Интересно! Кроме того, в конструкции светодиодного светильника может быть использован некачественный трансформатор (это характерно для светильников со встроенной ШИМ). Тогда прибор также заметно гудит или начинает издавать свист. Решение вопроса — замена лампы на более надежную, от известного производителя.

Другие

Все без исключения диммеры во время работы гудят. Однако, при качественной сборке устройства, рабочий уровень шума низок и не замечается человеком. При установке в гипсокартонные короба или иные конструкции, способные резонировать в широкополосном диапазоне, лампы начинают гудеть гораздо громче. Возможные причины появления резонанса:

  • плотный контакт светильника со стенками короба;
  • колодка с проводом питания соприкасается с потолочной плитой, передавая ей вибрацию;
  • приборы установлены слишком близко к металлическим направляющим, образующим каркас короба;
  • стенки короба неплотно собраны и начинают дребезжать или гудеть при включении освещения.

Все подобные вопросы решаются одним способом — переустановкой светильника или изменением ее положения, исключающим контакт с несущими элементами или обшивкой. Иногда короб уже готов и отделан, что затрудняет его реконструкцию.

В подобных случаях рекомендуется поискать лампу другой формы или размера. В продаже имеется большой выбор типов и конструкций, позволяющий заменить проблемную светодиодную лампу на более удачный экземпляр.

Почему гудит розетка: последствия

Если своевременно не выявить, что розетка самостоятельно заискрила, то в итоге могут наступить печальные последствия.

А именно:

  • Изначально корпус из пластика начнет плавиться;
  • Далее, электроконтакт начнет подгорать;
  • Затем произойдёт возгорание проводки, что приведет к пожару.

Кроме того, никто не исключает удар током и короткое замыкание. Если подключение розеток выполнено шлейфом и видно, что одно из устройств нагревается при вынимании либо включении штепселя, это может означать что монтаж был выполнен с нарушениями (например, подобрано маленькое сечение электропроводов или некачественно затянут шлейф). Соседние устройства правильно не соединять между собой, необходимо проделывать ответвление электропроводов на каждую электроточку.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector