Vitasvet-energo.ru

Витасвет Энерго
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как установить электророзетку или выключатель

Как подключить розетку к выключателю

Жизнедеятельность человека в доме или квартире непременно связана с эксплуатаций бытовой электрической сети. Иногда возникают такие ситуации, когда необходимо перенести элементы электропроводки (выключателя света либо розетки) в другое, более удобное место. В данной публикации пойдёт речь о том, как сделать розетку от выключателя, и можно ли осуществить такие работы не теоретически, а на практике?

Для того чтобы разобраться в этом вопросе, рассмотрим конструктивное исполнение и назначение коммутационных аппаратов.

Основные варианты соединения

В старых домах все подсоединения делались в распредкоробке под потолком. После нее провода расходились каждый к своему потребителю. С появлением блоков – собранных в едином корпусе различных устройств – стало возможным экономить на кабеле, меньше штробить. Кроме того, нет необходимости тщательно вымерять по высоте розетку с выключателем, чтобы ровно поставить их рядом.

Недостатком таких совмещенных устройств является то, что если выйдет из строя что-то одно, менять нужно будет все вместе. Отдельно заменить не получится.

Одноклавишный вариант

Это самый простой вариант блочной конструкции. Все, что понадобится – это сам блок и подведенный 3-х жильный кабель.

В самой распределительной коробке необходимо сделать разводку: фаза, ноль – к розетке, ноль – к светильнику, от светильника другой провод – на выключатель. Теперь нужно сделать необходимые подключения внутри самого блока.

Как видно из рисунка, подсоединение элементов в одном блоке ничем не отличается от раздельного. На розетку идут фаза и ноль. Та же фаза идет на контакт выключателя, дальше – к лампе. Теперь все вставляется в коробку, закручивается, одевается клавиша. Если сделали правильно – все будет работать.

Если розетка с заземлением, тогда кабель будет не с 3, а с 4 проводами. Четвертый– желто-зеленый. Он идет на заземляющий контакт. Никуда больше его подсоединять нельзя!

Двухклавишный блок

Бывают ситуации, когда нужно включать свет в ванной, туалете, и тут же нужно куда-то подсоединить стиральную машину. В самой ванной комнате розетку можно устанавливать, только если она имеет необходимую гидроизоляцию. Если же нет, то лучше всего все смонтировать в прихожей.

Для экономии места и проводов опять будем использовать блок «все в одном корпусе», но только теперь с двумя клавишами. Его подключение также не составит большого труда.

Первое, что нужно сделать – это выбрать подходящую конструкцию. Помните, что стиральная машина использует ТЭН – трубчатый электронагреватель. При нагреве воды, как бытовой прибор, он может иметь мощность до 2200 Вт. Розетка должна быть на номинальный ток 16 А (мощность самого ТЭНа, плюс двигатель машинки, плюс запас). Заземление здесь обязательно.

Теперь переходим к самому подключению. При таком варианте к подрозетнику с распредкоробки будет опускаться кабель с 5-ю жилами. Фазовый конец – красный, либо коричневый, либо черный. Ноль – синий, голубой. Земля – желто-синяя. Важно не путать маркировку, чтобы позже не пострадать.

Смотрим на схему: заземление (на рисунке – зеленый) подключается к специальному заземляющему контакту розетки. Его хорошо видно: на нем стоят «усики», которые так мешают, когда одевается внешняя крышка.

Фазный конец (красный) идет на одну из клемм. Оттуда перемычка на выключатель. С его выходящих контактов идут два провода (на рисунке – желтый и бежевый) в распределительную коробку, а оттуда – на соответствующие лампы. Если необходимо изменить порядок включения клавиш, поменяйте желтый и бежевый концы на клеммах местами.

Блок с тремя клавишами

Не стоит думать, что три клавиши нигде не используются. Это может быть удобно тогда, когда кроме санузла и ванной рядом находится кухня, и включение освещения идет с одной стены. Особенно это частая для малогабаритных квартир. Но можно включать декоративное освещение – у кого какая фантазия.

Итак, имеем розетку и трехклавишный выключатель в одном корпусе. С распределительной коробки идет кабель с 5 или 6 жилами, (с заземлением, или без). Для простоты рассмотрим пример без заземления. Схема от двухклавишной конструкции отличается только наличием еще одного контакта, и как следствие, соединения.

Видна та же картина, что и в двухклавишной схеме. Фазный провод приходит на розетку, с нее идет перемычка. Нулевой – только на розетку. А уходит три провода – на три лампы, либо на три группы ламп.

Чем больше жил имеет кабель и подсоединения, тем легче ошибиться. Поэтому при монтаже нужно быть внимательным. Если что-то не получается, лучше немного отдохнуть, а затем все заново тщательно проверить.

Существует 4 варианта решения этой проблемы:

1 вариант — Вставить в старый подрозетник новый подрозетник.

Это возможно, когда задняя стенка старого подрозетника находится на глубине более 4 см или, если вы будете выравнивать стену, будет на глубине более 4 см.

Технология выполнения работ:

  • Купите новый подрозетник с креплениями (шурупами) для выключателей (розеток). Подрозетники бывают для капитальных стен или для гипсокартона. Вам нужен для капитальных стен, простой цилиндрической формы. Если простой формы нет, берите с «ушами», а «уши» потом обрежете ножовкой или ножницами по металлу.
  • Отключите электропитание в квартире (выкрутите пробку или выключите автомат). Но если вы считаете, что вам давно пора лечиться электричеством, то можете пропустить этот и похожие пункты.
  • Снимите клавиши и крышку выключателя (открутите крышку розетки). Как выглядит выключатель можно посмотреть здесь
  • Открутите сначала один провод и произолируйте его изолентой. Для надежности намотайте 3-4 слоя изоленты. Сделайте то же со вторым проводом.
  • Ослабьте крепления корпуса, раскрутив винты.
  • Отогните ушки, если они есть
  • Вытащите корпус выключателя (розетки).
  • Теперь, когда вы видите откуда у вас в подрозетник заходят провода, можно с достаточной точностью определить место, где делать отверстие под провода в новой коробке. Тут есть одна маленькая деталь, если у вас подрозетник был с «ушами», то устанавливать его надо так, чтобы отверстия для крепления выключателя (розетки) были сверху и снизу.
  • Выкрутите шурупы из подрозетника и положите так, чтобы их можно было найти.
  • Вырежьте или просверлите отверстие в новой коробке под провода. Отверстие можно делать побольше, чтобы был люфт при установке.
  • Просуньте провода в новое отверстие, провода загните в любую удобную сторону, чтобы они вам не мешали.
  • Включите электропитание в квартире.
  • Перфоратором просверлите отверстие в подрозетниках и в стене. Если ничего не бабахнуло и сверло у вас не обуглилось, поздравляю, в проводку вы не попали.
  • Забейте дюбель в стену.
  • Отключите электропитание в квартире.
  • Если подрозетник утапливается глубже чем надо, разведите алебастр и намажьте алебастром снаружи заднюю стенку и боковые стенки подрозетника. Если вы никуда не спешите, вместо алебастра можно использовать финишную шпатлевку.
  • Заведите провода в подрозетник и вставьте новый подрозетник в старый. Снимите шпателем излишки алебастра (шпатлевки).
  • Прикрутите подрозетник шурупом.
  • Оставшиеся щели между стеной и новым подрозетником зашпаклюйте алебастром (шпатлевкой) заподлицо со стеной.
  • После того как алебастр (шпатлевка) высохнет, возьмите корпус выключателя (розетки) и прикрутите провода.
  • Вставьте корпус выключателя (розетки).
  • Закрутите винты крепления корпуса.
  • Закрутите шурупы, крепления корпуса.
  • Поставьте крышку и клавиши выключателя (прикрутите крышку розетки).
Читать еще:  Трансформатор тока изоляция выключатель

Если у вас нет перфоратора, или вы не хотите рисковать, можете просто поставить коробку на алебастр.

2 вариант — Прикрутить корпус новой розетки (выключателя) к стене.

Передняя панель корпуса евровыключателя (евророзетки) представляет собой квадрат с четырьмя отверстиями по углам. Диаметр отверстий — 3-4 мм. Для крепления в эти отверстия нужно использовать шурупы с маленькой шляпкой, в противном случае крышка выключателя (розетки) не станет на место.

Снимите старый выключатель (розетку), вставьте новый и отметьте карандашом места, где нужно просверлить дырки.

Если метки попали на алебастр, можно прикрутить корпус нового выключателя (розетки) к алебастру, на который был установлен подрозетник, для этого в алебастре нужно просверлить дырки диаметром не больше 2 мм.

Если старый подрозетник пластмассовый можно попробовать прикрутить корпус нового выключателя (розетки) к подрозетнику, для этого отверстия нужно сверлить под углом, чтобы попасть в подрозетник. Тут есть 2 недостатка: если между подрозетником и стеной пустота, незаполненная алебастром, то сверло пройдет по касательной и не просверлит подрозетник, если отверстие просверлить под большим наклоном, то шляпки шурупов будут торчать и крышка выключателя (розетки) не станет на место.

Во всех остальных случаях просверлить перфоратором 4 отверстия диаметром 5 мм, забить дюбеля, прикрутить корпус выключателя (розетки) к стене. Тут тоже есть недостаток: стена возле коробки часто не очень плотная и глубина отверстия может оказаться достаточно большой, больше 6 см, тогда возникнут трудности с подбором шурупов.

3 вариант — Уменьшить диаметр подрозетника в местах крепления корпуса выключателя (розетки).

Этот вариант я использую чаще всего из-за простоты и минимума инструментов и материалов, особенно когда зайдешь в гости попить чайку, а вместо печенья получаешь болтающуюся розетку. Для этого вам потребуются молоток, отвертка, нож, 2 деревянных клинышка длиной около 3 см, если вы не сможете сделать клинышки, можно использовать деревянный карандаш. Вкратце технология работ следующая:

  • Снять старый выключатель (розетку).
  • Справа и слева (если крепления новой розетки (выключателя) расположены справа и слева) отогнуть края подрозетника от стены с помощью отвертки или старой стамески.
  • Между подрозетником и стеной вбить клинышки (куски карандаша, карандаш предварительно заострить как клин, желательно вбивать по 2 куска карандаша с каждой стороны).

Таким образом размер подрозетника в необходимом вам месте крепления корпуса розетки (выключателя) уменьшится и когда вы вставите корпус нового выключателя (розетки) и зажмете крепления, то выключатель будет держаться крепко.

4 вариант — зажать корпус выключателя (розетки) ушками.

Этот вариант возможен, только для металлических подрозетников с ушками. Иногда удается снять старую розетку или выключатель, а на их место поставить новый, не поломав ушки (на рисунке обозначены оранжевым цветом):

Для выключателя такой зажим будет достаточно надежным, да и для розетки, в которую будет вставлена переноска — тоже. Чтобы снять старый выключатель или розетку, ушки нужно немного отогнуть с помощью простой отвертки, а после установки нового выключателя или розетки ушки подогнуть назад молотком.

На этом пока все.

Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV

Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 4128 9630

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).

Подключение блока « розетка и выключатель»

Если перед вами встал вопрос: блок выключатель с розеткой — как подключить? — то здесь применимы оба описанных выше способа. Ведь отличием блока от отдельных выключателя и розетки является только способ их изготовления в едином корпусе. В остальном же они ничем не отличаются.

Обратите внимание! Наш способ подключения достаточно универсален и предполагает возможность совмещения методов подключения при использовании двух – и более клавишных выключателей. Благодаря этому цена вопроса монтажа проводки и количество необходимых работ может существенно сократиться.

Правила безопасности

Ранее высота установки розеток и включателей была фиксированной и обязательной для всех. То есть устанавливать розетку необходимо было на расстоянии 80 см от пола, а выключатель — 160 см. На сегодня такие нормы рекомендованы, но не являются обязательными. Согласно европейским нормам, высота установки розетки составляет 30 см от пола, а минимальная — 25 см. Если монтировать на меньшем расстоянии, то существует вероятность замыкания или пожара во время мытья пола. Эти стандарты уже пользуются популярностью и в странах СНГ.

С другой стороны, устанавливать розетки ниже можно, но если только имеется система аварийного отключения питания. Даже если замыкание и произойдёт, то последствий в виде пожара не будет, поскольку система полностью отключит подачу электричества. При этом количество розеток в квартире не имеет значения. Для детских комнат, наоборот, необходимо устанавливать розетки высоко от пола, примерно на 170 см. Это нужно для того, чтобы дети не могли достать до розеток. Также необходимо оборудовать датчики отключения устройства при прикосновении.

Читать еще:  Выключатель кнопочный вкн 306

С другой стороны, некоторые правила обустройства розеток и заделки проводов необходимо соблюдать. Они в несколько раз уменьшают вероятность возникновения аварийной ситуации, а также облегчают поиск неисправностей. Во-первых, нужно помнить, что электрики, устанавливая розетки, плюс всегда отводят со стороны окна. Если положение относительно окна неоднозначное, то фаза должна быть с левой стороны.

Во-вторых, крепить максимально короткие провода непосредственно в клеммы нельзя. Связано это с необходимостью время от времени отрезать часть провода, зачищать конец оставшегося и снова крепить в клеммы, так как он со временем перегорает, деформируется. При подключении кабель пропускается под контактной группой.

Если проводить провода под колодкой, следует учитывать и то, что плюс и защиту нужно обводить с одной стороны, а минус с другой. В каждую клемму при этом можно фиксировать два провода. Следует помнить о том, что напрямую стационарные светильники или другие потребители такого типа напрямую включать в розетки нельзя. Это противоречит общим правилам безопасности.

Монтаж выключателей происходит практически так же, как и установка электрических розеток. Используются те же способы установки, монтируются в коробку, и есть подрозетник. Если выключатель однополюсный, то нужно монтировать провод только в фазный разрыв. На минусе это делать категорически нельзя. Найти плюс на выключателе несложно. Он также находится по всем правилам с левой стороны.

Ранее использовался известный трюк, когда в целях экономии подводили любые провода к выключателю, а разделанный плюс оставляли в распределительной коробке подо потолком. На сегодня такой приём недопустим.

Как установить подрозетники, розетку, выключатель.

Как установить подрозетники, розетку, выключатель.

Приветствую вас на сайте Ewro-remont.ru . На этой странице мы поговорим о том как легко и просто, своими силами устанавливать розетки и выключатели.

Выдалбливаем место для подрозетника, провод уже подведен.

Подрозетники устанавливают, как правило, после штукатурных работ. Дело в том, что при установке подрозетников или стаканов, как их еще называют, необходимо, чтобы край подрозетника был вровень со стеной, в крайнем случае, может быть немного глубже от края стены, но никак не выпирать из нее, иначе после установки розетки или выключателя, они также будут выпирать из стены. В том случае, если в дальнейшем на стене будет наклеиваться кафель, края подрозетника должен выпирать из стены на толщину кафеля и клея, то есть в среднем на 1-2 см.

Вмораживаем подрозетник по уровню.

При вмораживании подрозетника, провод заведен через ухо внутрь.

Подрозетники устанавливаются только в том случае, если розетка (выключатель) внутренняя, то есть на половину уходит в стену. Когда розетка (выключатель) наружный, подрозетники не ставятся.

При установке необходимо смотреть за тем, чтобы подрозетники выставлялись по уровню, как в вертикальном так и в горизонтальном положении, в зависимости от того как вы будете их ставить,

Подрозетник бетон ( уши для стыковки)

вертикально или горизонтально. Если конечно он будет не одинарный. Здесь нужно объяснить, подрозетники могут состоять из одного подрозетника ( когда розетка или выключатель двойной или тройной такие подразетники стыкуются с помощью ушей «выступов по бокам»), есть подрозетники уже цельные под две или три розетки (выключателя).

В подрозетнике, места отмеченные пунктиром нужно отрезать. В дальнейшем через них будет проходить провод от одного подрозетника к другому.

Подрозетник бетон ( состыкован)

В ухе тоже вырезаем отверстие для приходящего провода.

Подрозетники могут различаться по форме, цвету, ушами (выступы по бокам) и т п. Главное их отличие заключается в том, что они делятся на две категории; первая для бетона, вторая для установки в гипсокартоне. Отличие в установке такое:

Подразетники для гипсокартона при установке распираются в стене как правило с помощью отвертки (специальными ножками, «лапками» сделанными в самом подрозетнике, причем формы «лапок» бывают самые разные).

Подрозетники для бетона вмораживаются в стену различными штукатурными составами или гипсом(алебастром).

Рассмотрим конкретный пример установки подрозетника.
  1. Нужно определиться, как будут устанавливаться подрозетники вертикально или горизонтально и на какой высоте они будут. Сейчас чаще всего высота розеток от пола 30 см, высота выключателей от пола 90 см. Также определяемся с количеством розеток (выключателей) в одной точке (то есть одинарная, двойная, тройная.).
  2. Если подрозетник для гипсокартона, то в гипсокартоне делаем отверстие по уровню, по размеру подрозетника, и его туда вставляем, предварительно заведя эл- провод .(В каждом подрозетнике есть специальные впрессованные отверстия которые вырезаются ножом с той стороны с которой нужно и в том месте заходит эл-провод ,так же провод прокидывается внутри 2-3-4 состыкованных между собой подрозетников). После чего «лапки» закручивают, они распираются внутри стены.
  3. Если подрозетник для бетона, то в стене с помощью перфоратора, также по уровню, выдалбливают отверстие, немного больше самого подрозетника, вставляют его туда, заводят в него провод и с помощью штукатурки, гипса, алебастра вмораживают его, также по уровню. Работы с установкой подрозетников на этом завершены.

Когда начнется чистовая отделка, начинаем устанавливать розетки и выключатели. При установке обесточиваем систему

Устанавливаем розетку.

Если в квартире есть заземление то, скорее всего провод у вас из трех жил, если заземления не, то провод из двух жил. Выбирая розетки нужно смотреть – с заземлением они или нет.

Трехжильный провод. Белый фаза, синий ноль, желто зеленый земля.

Когда устанавливаем розетку без заземления, то жилы на проводе немного разделяются, зачищают и вставляют в места крепления в розетке и фиксируются. Жилы на таких проводах могут быть одного цвета или белого и синего. При правильном подключении – белая жила это фаза, синяя ноль.

Когда устанавливаем розетку с заземлением нужно точно проверить где фаза. Проверяют с помощью индикаторной отвертки, на индикаторе загорается лампочка. Как правило, на трехжильном бесцветном проводе фаза и ноль по краям, жила земля посередине. Если провод цветной то при правильном подключении белый провод — фаза, синий- ноль, желто-зеленый земля. Жилу земля фиксируют посередине, фазу и ноль по краям, в местах крепления.

Читать еще:  Концевой выключатель геркон wing ec

Подрозетник немного выпирает, он установлен на кухне — под фартук, эти 10 мм в дальнейшем закроет кафель.

Если розетка двойная или тройная, то провода приходящие к розетке фиксируются в ней, наращиваются и переходят на другую розетку.

Разетка тройная в фартуке.

Устанавливаем выключатель.

Если выключатель один — одинарный:

Двойной выключатель. Подключение проводов: сверху фаза (белый провод), внизу два нуля.

После установки сердечника, устанавливаем рамку и кнопки выключателя.

Жила с фазой- белая вставляется в место для фиксации, куда указывает приходящая стрелочка. Жила ноль (на выключателе в отличии от розетки цвет может быть любым) вставляется, куда указывает уходящая стрелочка.

Если выключатель один — двойной:

Жила с фазой вставляется в место для фиксации, куда указывает приходящая стрелочка. Жила ноль вставляется, куда указывает уходящая стрелочка. Вторая жила ноль, вставляется куда указывает вторая уходящая стрелочка.

УСТАНОВКА ДВУХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ. Фазу берем от первого выключателя №1

При установке второго и третьего выключателя, ноль как правило уже заведен а фазу берут от первого выключателя.

Указана фаза от выключателя, два других провода уже заведенный ноль №2

Вставляем также ( фаза-стрелочка приходящая, ноль уходящая). №3

Выключатели установлены. Осталось поставить рамку и кнопки. №4

После наклеивания обоев, либо покраски стен (декоротивки), устанавливают рамку на выключатели и розетки.

Тройной стакан. Два стакана под розетки один под интернет. В руке провод для интернета.

Двойной стакан. Розетка и интернет.

Чтобы состыковать алюминиевые и медные провода, пользуйтесь электрической колодкой.

Провода уложенные в гофру и сходящиеся в распределительную коробку.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Купить сухие смеси для ремонта (оплата на месте) тел 8-913-544-31-82

  • Цемент 318 руб
  • Штукатурка от 290 руб
  • Шпаклевка от 360 руб
  • Клей для кафеля от 210руб
  • Стяжка для пола от 210 руб
  • Гипсокартон от 230 руб (и всё что с ним связано)

Утеплитель и шумоизоляция

  • Экструдированный пенополистирол
  • Каменная вата
  • Стекловата в рулоне
  • ОСП плита 650 руб

Кухни на заказ в г. Абакане

Натяжные потолки в г. Минусинске тел 8-913-544-31-82

Установка розеток и выключателей в ванную комнату

Вы можете вызвать электрика в Ступино для установки розетки в ванной комнате. Ванная комната по правилам ПУЭ является помещением с повышенной опасностью. Поэтому необходимо определить для каких электроприборов нужна установка розеток.

Как правило, розетки в ванной комнате нужны чтобы подключить:

  • Водонагреватель
  • Стиральная машина
  • Зеркало с подсветкой
  • Душевая кабина с подсветкой
  • Джакузи
  • Насос
  • Септик
  • Греющий кабель
  • Фен

Помещения с повышенной влажностью по новым правилам ГОСТ 50571.7.701-2013 делятся на 3 зоны. Этот стандарт распространяется на электроустановки в помещениях, которые содержат ванную или душ и к окружающим их зонам.

Зоны в ванной комнате Расстояния зон в ванной комнате

Требования к зоне 0

Является внутренней частью ванны или поддона с душем. Для душа без поддона высота зоны 0 составляет 10 см, и над её поверхностью присутствует зона 1, как и по горизонтали.

Требования к зоне 1

Зона 1 ограничивается:

  • Уровнем пола и горизонтальной плоскостью, соответствующей фиксированному самому высокому положению насадки для душа или вентиля для воды;
  • Уровнем пола и горизонтальной плоскостью лежащей на 225 см выше верхней точки уровня пола;
  • Вертикальной плоскостью
    • ограниченной ванной или душевым поддоном
    • На расстоянии 120см от центральной точки вентиля для воды или потолком для душа без поддона

Пространство под ванной или душем считается зоной 1

Требования к зоне 2

Зона 2 ограничевается:

  • Уровнем пола и горизонтальной плоскостью, соответствующей фиксированному самому высокому положению насадки для душа или вентиля для воды;
  • Уровнем пола и горизонтальной плоскостью лежащей на 225 см выше верхней точки уровня пола;
  • Вертикальной плоскостью на границе зоны 1 и параллельной вертикальной плоскостью на расстоянии 60 см от зоны 1;

Для душа без поддона нет никакой зоны 2, но увеличенная зона 1 обеспечивается горизонтальным размером 120 см.

Требования электробезопасности в ванной комнате

Защита от прямого прикосновения в зонах 0, 1 и 2 должна обеспечиваться для всего электрооборудования.

Помещения с ванной или душем должны быть защищены устройством дифференциальной защиты. Ток срабатывания защиты должен быть не более 30 мА.

К системе дополнительного уравнивания потенциала должны быть подсоединены все открытые проводящие части, а также все доступные к прикосновению проводящие части. Дополнительное уравнивание потенциалов может быть выполнено как внутри так и снаружи помещения.

Степень защиты электрооборудования в ванной и душевой комнате

Находящееся в эксплуатации электрооборудование должно иметь следующие степени защиты:

  • в зоне 0 : IP Х7;
  • в зоне 1: IP Х4;
  • зона 2: IP Х4;

Таблица Степень защиты IP

Защита электропроводки в ванной комнате

К электропроводке в ванной комнате и душевой применяются следующие требования:

a) Электропроводка в зонах 0, 1 или 2, проложенная по стенам, должна быть смонтирована или на поверхности стен или заделана в стену на глубину не менее 5 см.

Электропроводка в зоне 1 может быть подведена:

  • вертикально сверху или горизонтально через стену к задней части устройства, когда электрооборудование устанавливается выше ванны, например, водонагреватель;
  • вертикально снизу или горизонтально через смежную стену, когда оборудование помещается в пространство ниже ванны;

б) Все другие скрытые электропроводки должны быть заделаны в стену на глубину не менее 5 см от поверхности.

с) В случае если условия а) или б) не выполняются, электропроводка может монтироваться, если:

  • цепи защищаются одной из защитных мер БСНН, ЗСНН, а также с помощью электрического разделения цепей;
  • цепи защищаются дополнительной защитой с дифференциальным током срабатывания не более 30 мА. Такие цепи должны содержать защитный проводник;
  • используются бронированные кабели или проводники в металлическом заземленном экране;
  • кабели или проводники проложены в заземленной трубе, коробе а также специальном коробе;
  • используется изолированные концентрические конструкции;
  • замоноличенные кабели или проводники, обеспеченные механической защитой. Например, металлической трубой, защищающая кабель от повреждения гвоздями, винтами, сверлами и так далее;
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector