Vitasvet-energo.ru

Витасвет Энерго
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт розетки как подсоединять провода

При создании домашней электропроводки важно определиться со схемой соединения точек доступа к электричеству со щитком (счетчиком), способом прокладки сети. От того, как подключить розетку, зависит пожарная безопасность дома, комфортность использования электроприборов. Никому не хочется, чтобы свет выключался после каждого включения чайника или приборы ломались от перегрева. Подключение розетки можно выполнить одним из 3 способов: параллельное, смешанное, последовательное соединение. Либо использовать популярный в Европе кольцевой метод.

Самая удачная схема подключения розеток не обеспечит желаемого результата, если они не сделаны по государственным нормам и правилам электротехнической безопасности.

Как удлинить провода в розетке

Привет всем гостям и постоянным посетителям сайта «Электрик в доме». Расскажу свою историю, в которой мне пришлось наращивать провода в розетке. На днях появилась одна небольшая работенка. Позвонил один мой знакомый, вроде нормальный парень (в том плане, что руки растут откуда надо), сказал нужна помощь с заменой розетки. Говорит, что сам заменить пробовал, но ничего не получилось, потому что обломился провод. Ну думаю без проблем, приеду, посмотрим.

По прибытию знакомый рассказал, что на кухне стояла одиночная розетка, в которую постоянно был включен холодильник. А недавно приобрели электрическую духовку, место для нее пока не определили и временно ее подключают от этой же розетки (а как известно нет ничего более постоянного чем временное). И сами понимаете для того чтобы воспользоваться электродуховкой нужно было выдергивать вилку холодильника из розетки.

Это было очень неудобно, поэтому и возникла мысль поставить двойную розетку , но приключилась такая беда. В этом месте можно было бы поставить блок розеток, но дом был панельный и сверлить еще одно отверстие в стене не очень хотелось, да и недавний ремонт не позволял это сделать. В общем, другого выхода не оставалась, как нарастить провода в розетке. Благо проводка в квартире была все медной.

Что я увидел па приезду на место, смотрите сами. Как видно на картинках из коробки (подрозетника) торчит двухжильный провод сечением 2.5 мм2. Заземления в квартире нет, поэтому вся проводка двухжильная. Одна из жил обломалась напрочь.

Как видно из фото провод для подключения был слишком короткий. Обрубки по 2 см с которыми ничего не сделаешь и ни что к ним не подключишь. Здесь только оставалась наращивать провод, других вариантов просто нет. Во всяком случае, я для себя так решил.

Конечно, можно было раздолбать стену поднять и переустановить подрезетник немного выше тем самым передвинув немного розетку в конечном счете. Но это как я уже сказал хлопотно: ремонт, обои, пыль .

Как нарастить медные провод в розетке

Так как у многих пользователей сохранилась и эксплуатируется еще старая алюминиевая электропроводка, было бы нечестно оставить этот факт без внимания. Поэтому предлагаю рассмотреть несколько способов решения проблемы – для медной и алюминиевой проводки.

Те, кто внимательно читал статью поняли, что проводка в моем случае медная. И это уже плюс. Есть несколько вариантов, как нарастить провода в розетке в этом случае. Вы все их прекрасно знаете, так как я уже рассказывал о них на данном сайте.

  1. -опрессовка с помощью гильз ГМЛ;
  2. -винтовые клеммники;
  3. -пайка проводов;
  4. -самозажимные клеммники типа Wago.

Это довольно не весь перечень соединений, которые можно применять для наращивания проводов (назвал лишь самые основные). Я решил остановиться на первом варианте и выполнить наращивание проводов в розетке с помощью опрессовкой гильзами.

Для опрессовки мне понадобится гильза ГМЛ (гильза медная луженая) сечением 2.5 мм2 или 4 мм2. Почему два сечения гильз об этом немного позже. Изолировать все это дело будем с помощью термоусадочной трубки. Безопасность превыше всего, поэтому первым делом отключаем автоматы в электрощитке и проверяем отсутствие напряжения на ремонтируемых проводах. Как видно из фото запаса провода практически нет. Придется наращивать обе жилы, фазу и ноль.

На вопрос, почему такие короткие провода в коробке хозяин сказал, что когда электрик устанавливал все розетки и выключатели после ремонта он их специально обрезал, чтобы не торчали лишние и не мешали. Так то оно так, но запас провода всегда должен быть – учтите это на будущее. Хорошо, что подрозетники нормальные установлены места хватит, чтобы разместить и гильзы и сам корпус розетки.

Приступаем собственно к работе. Естественно важно чтобы наращиваемые провода были одинакового материала и сечения. В моем случае провод, который нужно нарастить с медной монолитной жилой, поэтому и провод для удлинения должен быть такой же.

Теперь хочу остановиться на сечении гильзы. Помните чуть выше я рассматривал два варианта гильзы 2.5 мм2 или 4 мм2. Я остановился на втором варианте. Почему так? Если использовать первый вариант гильза 2.5 мм2 то в этом случае наращивания выполняется стык в стык. Как все это происходит? Берем пресс клещи ПК-16 для опрессовки гильз и прессуем гильзу с проводом с одной стороны. Следите за тем, чтобы при опрессовке провода были равномерно расположены внутри, то есть концы проводов были расположены по средине гильзы. Затем вставляем провод с другой стороны и также опрессовываем.

Если использовать гильзу на 4 мм2 то наращивание проводов будет не стык в стык, а внахлест. Такое соединение, на мой взгляд, получается более надежным и качественным. Единственное что необходимо добить гильзу еще одной медной жилой на 1.5 мм2. Снимаем изоляцию с проводов на длину гильзы.

С одной стороны продеваем провод полностью сквозь гильзу, затем вставляем второй провод с другой стороны. Его также продеваем полностью сквозь гильзу.

Как я и говорил для уплотнения добиваем еще жилкой на 1.5 мм2. Последняя входит туго, за счет чего соединения действительно получается хорошим.

Теперь берем клещи и ставим два жима вначале и в конце. Я ставлю два противоположных жима.

Теперь наше соединение необходимо заизолировать. Можно использовать любые средства у кого что есть. Я буду использовать термоусадочную трубку. Отрезаем трубку немного больше длины гильзы, чтобы после ужатия из под нее не выглядывали оголенные части нашего соединения.

Одеваем трубку и прогреваем феном. После того как трубка ужмется аккуратно укладываем все это дело в коробке. Если одного слоя термоусадки будет недостаточно можно поверх наложить еще один. Теперь вы знаете, как нарастить провода в розетке.

После того как фазный провод в розетке мы нарастили, давайте проделаем тоже самое с нулевым проводом. Проделываем все тоже самое гильзу, сечение провода и термоусадочная трубка все аналогичное.

Провода также соединяем внахлест и добиваем гильзу одной жилкой сечением 1.5 мм2.

Далее с помощью ручных клещей ПК-16 ставим две точки на гильзе.

Думаю всем понятно как удлинить провода в розетке с помощью опрессовки. Осталось только надежно заизолировать оголенные части. Для этого используем двойной слой термоусадки.

После того как провода будут заизолированы укладываем их аккуратно на дно коробки, таким образом чтобы места соединений в будущем при подключении розеток не переломились.

После подключения двойной розетки ее можно устанавливать на место в коробке.

Включаем автомат в электрическом щитке, подаем напряжение и проверяем выполненную работу.

Как нарастить алюминиевый провод в розетке

С медными проводами, думаю понятно, теперь разберем варианты наращивания алюминиевых провод в розетке. Алюминий, по сути, не очень надежный металл, в плане контактного соединения. В месте соединения может провод может обломиться или окислиться. Поэтому с соединением алюминия нужно быть аккуратным.

Сразу хочу сказать, если у кого то возникнут идеи удлинить провода методом скрутки, то этот метод сразу отпадает – скрутка в чистом виде запрещена по правилам ПУЭ. А тем более с алюминием, сиди и жди когда, скрутка окислится (дело времени).

Место соединения должно быть доступным для осмотра, так как в будущем на поверхности провода может появиться оксидная пленка, что приведет к потере контакта.

Опрессовка гильзой для такого сечения мне кажется не совсем подойдет. Опрессовку использовать можно, но мне кажется это не совсем надежно. Это мое личное мнение. Алюминиевый провод сечением 2.5 мм2 под действием пресса обязательно деформируется, а это приведет к уменьшению сечения в данном месте.

Выходом из ситуации станут клеммники, самозажимные или винтовые. У самозажимных «Ваго» есть специальные клеммники с токопроводящей пастой внутри. Очень хороший вариант как раз для алюминия (паста предотвращает окисление). У меня под рукой оказались винтовые клеммники. В качестве примера покажу, как нарастить алюминиевый провод в розетке с помощью винтовых клеммников.

Здесь собственно нет ничего сложного. Для удлинения проводов первым делом необходимо снять с них изоляцию. Затем вставляем провод с одной стороны клеммника и затягиваем его винтом. Со вторым концом провода проделываем все тоже самое. При затягивании винтов нужно соблюдать меру иначе можно передавить алюминиевую жилу .

Читать еще:  Как ухаживать за морскими свинками розетками

Одним из достоинств такого соединения не требуется изолировать клеммник, так как он уже покрыт ПХВ изоляцией. После наращивания проводов в розетке аккуратно укладываем их в коробке, подключаем провода к розетке и ставим ее на место.

Распространенные виды розеток

Для бытовых условий наиболее распространены розетки на 220В и 380В. Каждая их них изготавливается под определенный монтаж электропроводки. Они в свою очередь имеют также подвиды:

  • До 16 А (наружные) – могут иметь заземляющий контакт или нет, крепятся на стену или другие поверхности;
  • До 40А (наружные) – конструкции с 3 плоскими или круглыми контактами, используются только под подключение стационарных электрических плит, для которых требуется монтаж силовой розетки;
  • Внутренние (встроенный тип) – инсталляция выполняется чаще всего в установочные монтажные коробки;
  • С крышкой против попадания воды и пыли – чаще всего используются для ванных комнат;
  • Спаренные (2 в 1 корпусе) – бывают с заземляющими контактами и без;
  • Телевизионные – чтобы подсоединить коаксиальный кабель антенны к устройству;
  • Компьютерные – служат для подключения к Интернету или компьютерной сети;
  • Телефонные – скрытого и наружного типов для подсоединения к телефонной сети.

Розетки на 380В не применяются в старых квартирах. Они бывают двух типов: стационарные и переносные. Оба варианта относятся к наружным видам и могут применяться в частных домах под подключение котлов отопления, сварочных аппаратов и др.

Ремонт розетки как подсоединять провода

Ремонт электропроводки — штука сложная не потому, что выполнять его физически трудно или он требует каких-то особых навыков. Дело не в этом. Самая главная трудность — это найти причину неисправности. В других видах ремонта в быту все достаточно ясно, например сломался шкаф, от стены отлетел кусок штукатурки или протекла труба. В этом случае можно приколотить ножку к шкафу, замазать стену или поменять трубу.

Как вам такая ситуация: без всякой видимой причины гаснет свет во всей квартире — что делать, за какой инструмент хвататься? А может, не надо? Почему это произошло? Замыкание? Электропроводка? Если правильно ответить на этот вопрос, то можно говорить, что дело сделано больше чем наполовину. Однако, для того чтобы правильно ответить на него, нужно многое знать и уметь применять эти знания на деле.

Среди всех, кто работает на ниве строительства и ремонта, чаще всего в задумчивом состоянии можно увидеть именно электрика. Застывший на месте с остановившимся взглядом, он бормочет себе под нос неясные загадочные слова, нервно крутя в руках индикатор, занимаясь ремонтом электропроводки. Зато, после того как причина аварии выяснена, ремонт электропроводки, как правило, не занимает много времени. Чтобы не углубляться в тему слишком подробно, приведем пример ремонта наиболее часто встречающихся поломок на конкретных примерах.

Старые розетки и выключатели лучше демонтировать и поставить новые

Ремонт и замена розеток, выключателей и проводов

В домах со старыми розетками, у которых срок службы истек еще в неизвестно каком году, поломки встречаются наиболее часто. Причиной неисправности розетки становятся контакты разъема, которые от времени ослабевают, выгорают и покрываются пленкой окисла. Когда вы отвинтили пластиковую крышку и не видите следов горения, не пахнет расплавленной изоляцией, то, скорее всего, причина поломки — ослабление контактов и их загрязнение. Лучше всего заменить розетку на новую. Однако, если это по какой-то причине невозможно, надо проверить напряжение на контактах и проводе при помощи индикатора или мультиметра. Если пробник не показывает фазу, то причина не в розетке — следует искать дальше.

Когда индикатор на одном из проводов загорается, необходимо разобрать розетку, прочистить контакты и заново затянуть винтовые крепления на проводнике, после чего можно ставить розетку на место. Возможно и такое, что прибор, включенный в розетку, просто не работает, а индикатор показывает, что напряжение на контактах есть. В этом случае виноваты контакты под штырьки вилки. Они могли сместиться, ослабеть и теперь не обхватывают вилку, как положено. Тогда их надо поджать плоскогубцами.

Внимание! При любых видах работ по ремонту электропроводки необходимо обесточивать ремонтируемый участок в квартирном или этажном щитке. Если нет возможности отключить один сектор, следует обесточить всю квартиру. При проверке проводов на наличие напряжения нужно включить подачу тока на время, после чего отключить снова.

Демонтаж и перенос розетки осуществляются очень просто. Демонтировать старую розетку легко: вынимается розетка, извлекается установочная коробка, после этого отверстие замазывается штукатуркой или гипсом при помощи шпателя. Подождав сутки до полного высыхания, можно оклеивать данное место обоями, шпаклевать и красить.

В случае с гипсокартонной перегородкой нужно вырезать кусок гипсокартона размерами, совпадающими с отверстием от коробки, оставив по краям 2–3 см картона. После этого следует просто приклеить его к стене, дополнительно прикрутив шурупами по гипсокартону для прочности. Демонтаж старого провода более проблематичен, поскольку придется вскрывать штробу по всей длине провода. Если ремонт уже произведен, то делать это не стоит, надо лишь обрезать торчащий в отверстии из-под розетки кусок провода и отсоединить его в распределительной коробке. После этого проверьте индикатором, тот ли провод вы отсоединили. Замена и демонтаж выключателя проводятся аналогично.

Если при нажатии клавиши выключателя свет не загорается, то причин может быть несколько:

  • перегорела лампочка;
  • сломался выключатель;
  • подвела проводка;
  • неисправен светильник.

Первую причину рассматривать нет необходимости, вряд ли сейчас найдется человек, не умеющий самостоятельно заменить лампочку, пусть даже и люминесцентную. Когда лампочка в порядке, стоит разобрать выключатель и посмотреть, происходит ли замыкание фазового провода при его включении. Если нет, выключатель надо менять. Поломка, скорее всего, механическая, вряд ли его можно починить. На этом ремонт и заканчивается.

Проверка напряжения на питающих проводах светильника

Когда при проверке индикатором выясняется, что напряжения на фазовом проводе нет, придется лезть в распределительную коробку. Если монтаж соединений в коробке происходил правильно, то каждый проводок должен быть помечен. Нужно отсоединить провода, ведущие к выключателю и светильнику, и проверить напряжение в питающей клемме (или скрутке, зажиме и т. д.). Ситуация может быть двоякой. В одном случае напряжение в коробке есть, а на конце провода его нет. В другом — напряжения нет и в коробке. Выход такой: необходимо либо заменить провод целиком, либо найти точку обрыва на проводе. Заменить провод целиком достаточно проблематично.

Если проводка скрытого типа, это означает, что все надо делать заново: штробить стены, укладывать провод и пр. Когда это трудновыполнимо (ремонт уже сделан!), то можно попытаться найти место обрыва провода. Сделать это следует при помощи чувствительного индикатора. У некоторых моделей есть функция определения напряжения на проводе дистанционно. Например, если в стене кабель спрятан на небольшой глубине, то, поднеся индикатор к этому месту торцом, на котором расположен шунтовый контакт, вы увидите, как светодиод загорается. Проведя индикатором вдоль стены, можно определить место прохождения кабеля с достаточной точностью.

В этом случае провод надо опять подключить к клемме коробки и провести индикатор вдоль пути расположения кабеля. В месте обрыва светодиод индикатора погаснет. Теперь остается только аккуратно извлечь этот участок провода наружу и соединить концы жил. Следует помнить, что соединение проводов внутри стены запрещено, но в случае необходимости провести срочный ремонт электропроводки все-таки можно соединить провод при помощи винтового зажима, а лучше всего воспользоваться ТУТ (термоусадочной трубкой) небольшого сечения. После этого надо дополнительно заизолировать место соединения изолентой и замуровать провод обратно. Если такого индикатора нет, то придется определять место обрыва методом научного тыка: разделить поврежденный отрезок надвое и замерить напряжение посередине, проделав для этого небольшое отверстие. Напряжение есть — значит, обрыв располагается дальше. Оставшийся отрезок снова делится надвое — и так, пока место обрыва не будет локализовано с нужной точностью.

Когда проводка открытая ремонт электропроводки провести намного легче, заменить проводку не представляет никакой сложности, особенно если она проведена в кабель-канале. Через гипсокартонные перегородки кабель протягивается заново при помощи проволочной протяжки, продеваемой через трубы. Если после всех проделанных действий светильник упорно не желает светить, то дело не в нем. Необходимо снять прибор, а после этого проверить все соединения и контакты в патроне.

Отключение электроэнергии во всей квартире

Бывает так, что внезапно вся квартира погружается во мрак, гаснет телевизор, затихает холодильник. Первое действие — выяснить причины такого катаклизма. Это, конечно, смешно, но стоит подойти к окну и убедиться, что электричества нет только у вас. Бывают совершенно курьезные случаи, когда человек принимается за ремонт щита, не выяснив, что подача тока отключена на подстанции и электричества нет во всем доме. Убедившись, что несчастье — общее для всех, нужно подойти к квартирному электрощитку и проверить автоматы на отключение. Если электроэнергии нет нигде, скорее всего, вырубился главный входной автомат. Стоит попробовать включить его снова — причиной нерабочего состояния мог стать скачок напряжения.

Читать еще:  Розетка с подсчетом электроэнергии

Перед тем как осматривать квартирный щиток, загляните и в этажный — там тоже могут стоять автоматы, отвечающие за энергоснабжение квартир. Если идет работа в квартирном щитке, необходимо отключить рубильник в этажном. При этом стоит повесить на общий щит предостерегающий плакат, чтобы никто из соседей не включил рубильник. Если автомат отключается снова — значит, причина неисправности не устранена, ее стоит поискать в квартире. Самой частой причиной такого отключения бывает короткое замыкание в сети. Главное — найти где.

Последовательность такая: отключить все электроприборы и освещение, затем включить автомат снова. Если он не сработал — значит, это короткое замыкание. Может быть еще один вариант. Когда на входе стоит дифавтомат, причиной неисправности может быть утечка. Теперь надо включить освещение. Если автомат сработал — значит, дело в нем. Придется ждать до утра, ведь искать место короткого замыкания в темноте бесполезно. Можно пережить темные времена, отключив автоматы освещения и включив источники света от розеток.

Когда свет благополучно зажегся — значит, надо искать дальше: дело в силовых приборах. Пройдитесь по квартире и поочередно включайте их в розетки. После того как будет подключен виновник аварии, автомат отключится снова. Теперь остается лишь починить силовой прибор. Это самый простой случай. Гораздо хуже, когда короткое замыкание происходит в проводке или розетке. В такой ситуации отключение электроприборов не поможет — автомат будет упорно отключать энергию. Если квартира оснащена квартирным щитком, в котором достаточно групп автоматов, то можно локализовать место аварии более-менее четко, отключая их по очереди. Когда вместо автоматов стоят 2 пробки, придется помучиться, особенно если нет схемы проводки и она смонтирована без нормативов расстояний до перекрытий.

Внимание! Если элементы электрической сети, такие как штепсельные вилки, розетки, выключатели, корпуса приборов (не обогревательных), провода и кабели, сильно нагреваются, необходимо немедленно отключить этот участок сети и произвести ревизию — в чем причина перегрева? В 40 % случаев причиной короткого замыкания становятся обгорание и плавление изоляции.

В этом случае поможет мультиметр, поскольку метод с чувствительным пробником здесь не пройдет — при замыкании ноля на фазу электричество включить нельзя. Локализовать место обрыва можно также тщательным осмотром помещений — короткое замыкание выдает себя запахом горелой изоляции и копотью. Не найдя видимых причин замыкания придется приступить к ремонту электропроводки, – долго и кропотливо искать место замыкания, поочередно проверяя всю проводку при помощи мультиметра, в котором есть функция омметра. Это значит, что надо вскрывать коробки, отсоединять все провода от клемм, расплетать скрутки и подсоединять к двум концам проводов щупы прибора. На поврежденном проводе такой мультиметр покажет пониженное сопротивление. Этот провод придется заменить или, найдя место короткого замыкания, соединить заново при помощи клеммы или скрутки.

Срабатывание УЗО

УЗО, как известно, срабатывает на утечку тока. Например, при пробое фазы на заземление. Если на определенном участке сработала защита, прежде всего надо обратить внимание на электроприборы, подключенные через УЗО. Скорее всего, причина в неисправности прибора. В этом случае его следует заменить или отдать в починку. Такая ситуация самая простая. Однако бывают случаи, когда происходит утечка тока непосредственно на линии провода где-нибудь за перекрытием. Это еще не короткое замыкание, поскольку нет соприкосновения фазового с нейтральным или заземляющим проводом, а просто утечка.

Чаще всего причина такой неприятности — нарушенная изоляция и соприкосновение металла жилы с материалом стены, обладающим достаточной проводимостью. Классический случай, когда при оштукатуривании стены провод задевается острым краем шпателя. Штукатурка высыхает, и первое время ничего не происходит. Сухая гипсовая смесь — неплохой диэлектрик. Стоит только уровню влажности повыситься — стена намокнет, напряжение станет больше и произойдет утечка — на части стены появится потенциал. В таком случае УЗО сработает. Искать место такой утечки можно при помощи индикатора или лучше мультиметра. Занятие это долгое и нудное, но необходимое. Найдя место утечки, необходимо заменить провод на этом участке.

Примечание Не реже 1 раза в полгода необходимо проверять работоспособность УЗО при помощи кнопки «Тест», расположенной на приборе. При нажатии устройство должно сработать. Если нет — замените его на новое.

Когда самостоятельная починка розетки возможна

Перед заменой изделия важно трезво оценить тяжесть поломки и свои навыки. Если проблема серьезная, лучше обесточить квартиру и вызвать специалиста.

Самому вполне можно закрепить контакты, исправить другие мелкие нарушения. При наличии опыта вполне можно провести любой ремонт самостоятельно.

Осмотр розетки

Для начала важно тщательно осмотреть место будущего ремонта. Это необходимо для выявления причины поломки и определения объема работ.

Визуальный осмотр может дать полезную информацию. При появлении трещин, сколов виной бывает некачественная розетка или ее неправильная эксплуатация.

Копоть, оплавление, нагревание устройства случаются по таким причинам:

  • слишком высокое напряжение электрического тока в проводке;
  • нарушение изоляции проводов при подключении — порезы, повреждения;
  • окисление или сильное ослабление контактов.

Далее нужно отремонтировать устройство, пока проблема не стала еще более серьезной.

Если расшатана контактная система

Любая электророзетка крепится при помощи шурупов на фронтальной стороне. Если открутить внешнюю коробку изделия, можно увидеть внутри металлические пластинки — контакты, которые имеют изгибы для втыкания вилки, а при подключении прибора сжимают вилку.

Постепенно пластины слабеют, отгибаются в разные стороны. Для уточнения проблемы можно вставить вилку светильника в розетку. Далее нужно подвигать вилкой: если свет начал мигать, контакты точно отходят.

Разные электрические стандарты

Несмотря на указываемую мощность проводки и электроприборов, многие используют устройства с более высокой нагрузкой на розетки. Когда стандарты применения электроэнергии не совпадают, конструкции приборов не соответствуют проводам в доме, могут выйти из строя и розетки, и сами приборы.

Устройство способно сломаться из-за постоянного впихивания техники с евровилкой в неподходящую розетку — пружинки растягиваются, металлические контакты подгибаются. Если вилка вставится в электророзетку не полностью, это вообще может вызвать короткое замыкание.

Отсутствие напряжения

Порой приборы не начинают работать после включения в розетку. Если взять отвертку-индикатор, она не покажет наличия напряжения в сети. Обычно такое означает отсоединение провода. Устройство придется снять, провода соединить вновь.

Следует учесть схему подсоединения по цвету проводов:

  • фаза — красный;
  • ноль — синий с белым;
  • заземление — желто-зеленый.

Все работы нужно проводить только при выключенной электроэнергии: это делается при помощи отключения автоматов в щитке.

Вначале нужно снять электророзетку, после сделать правильную установку нового изделия согласно схеме. Затем необходимо закрутить шурупы на защитной крышке.

После включения электричества следует протестировать устройство в течение 5 минут, подсоединив любой прибор. В норме внутри электророзетки не будет странных звуков, не станет идти запах, пластик не будет греться.

Ремонт электрических розеток.

Ремонт розеток.

Необходимость отремонтировать розетку может возникнуть довольно часто. Пользуясь советами, изложенными ниже, и строго соблюдая правила техники безопасности, можно самостоятельно выполнить ее ремонт.

Наиболее распространенными являются два вида неисправностей: поломка розетки и ее расшатывание (рис. 1).

Рис. 1

В последнем случае поломку легче предотвратить, чем исправить. Для этого необходимо аккуратно вынимать вилку из розетки, а не дергать за шнур (об этом уже говорилось выше).

Прежде, чем приступить к ремонту, необходимо определить тип розетки. Розетки, как и вилки, могут быть разной конструкции и различных производителей (рис. 2).

Рис. 2

Существует два типа вилок: обычная и евростандарт (рис. 3).

Рис. 3

Внешние отличия евровилки и обычной легко различимы. У евровилки более толстые контакты и дополнительный «земляной» контакт на корпусе.

КАК УКРЕПИТЬ РОЗЕТКУ

Розетка должна быть укреплена в стене плотно (рис. 4).

Рис. 4

Однако очень часто розетка расшатывается и ее необходимо укрепить . Для этого следует вскрыть установочную коробку, осмотреть провода и проверить надежность их прикрепления к розетке. Провода должны быть натянуты, они ни в коем случае не должны выдергиваться и шевелиться.

Розетку нужно устанавливать крепежными винтами вниз. Провод при этом пропускают под розеткой. Все соединения проводов должны быть изолированы. Там же оставляют и запас провода, для этого достаточно места. Розетку устанавливают на место и прикрепляют (рис. 5).

Рис. 5

После этого можно включать электричество. Крышка розетки может прилегать неплотно к стене. В этом случае следует подрезать края установочной коробки. Иногда причиной расшатывания розетки является отсутствие установочной коробки, то есть розетка вставлена прямо в бетон.

Чтобы исправить положение, нужно приобрести установочную коробку и установить ее. На рисунке 6 показана такая коробка.

Рис. 6

Примечание.

Следует обратить внимание на то, что в большинстве современных розеток отверстия для контактов вилки автоматически закрываются специальными шторками (рис. 7).

Читать еще:  Розетка не могу зайти

Рис. 7

Это сделано для того, чтобы дети не имели легкого и прямого доступа к тем частям розетки, которые находятся под напряжением. Однако именно эти шторки при попадании пыли и грязи в их механизм могут стать причиной затрудненного подключения вилки к розетке.

ПЕРЕНОС РОЗЕТКИ

Очень часто в домашних условиях возникает необходимость переноса розетки. Например, в доме появились маленькие дети, и для того, чтобы они не получили электротравмы, розетку устанавливают выше стандартной высоты. Кроме того, может возникнуть необходимость объединить две розетки в один блок и т. д.

Причиной переноса розетки может также стать перестановка мебели, ковер, висящий на стене, покупка компьютера, игровой приставки, установка домофона (рис. 8) и т. п.

Рис. 8

Особенно это важно, если количество мебели в комнате невелико. В этом случае провода удлинителей и тройников никак не украсят квартиру (рис. 9).

Рис. 9

Перенос розетки можно сделать самостоятельно, но необходимо быть крайне осторожным и внимательным, ведь дело касается электричества. Иначе вскоре после переноса могут возникнуть следующие проблемы: розетка вытаскивается вместе с вилкой, не работает, искрит, розетка или выключатель нагревается и т. д.

На рисунке 10 показаны две розетки для скрытой установки — электрическая и розетка для подключения антенного входа телевизора, совмещенная с антенной FM-диапазона для подключения радиоприемника.

Рис. 10

Розетки смонтированы в специальных электрических разветвительных коробках и имеют наружную декоративную накладку (рис. 449).

Рис. 11

Для скрытой и внешней проводки можно использовать накладную розетку (рис. 12). Она имеет защиту от попадания влаги и может использоваться вне помещений. Дополнительная крышка закрывает розетку.

Рис. 12

Следует удалить старую установочную коробку и старый провод вплоть до распределительной коробки. Затем следует вскрыть распределительную коробку.

Если соединение распределительной коробки выполнено на сварке, можно просто аккуратно откусить ее плоскозубцами, если опрессовано (на конце находится алюминиевый цилиндр) — осмотреть, нет ли запаса провода для нового соединения.

Если есть, можно удалить старую опрессовку плоскогубцами, если нет — аккуратно спилить ее надфилем или напильником. При обычной скрутке ее следует аккуратно разобрать. Далее нужно проложить новый провод в борозду старого от нового гнезда до распределительной коробки.

Примечание

При переносе розетки не следует скручивать новый провод со старым. Такая скрутка будет нагреваться, особенно если один провод алюминиевый, а другой — медный (рис. 13)

Рис. 13

Пластиковая изоляционная лента может расплавиться, а контакт — сгореть. В результате от стены будет бить током. Места крепления электроарматуры должны полностью совпадать с местами крепления в монтажных коробках. В этом следует убедиться еще до установки монтажных коробок в стены. Отверстия в стене под монтажные коробки выбираются либо вручную, либо с помощью специального корончатого сверла с победитовым наконечником и перфоратора. Фиксируются монтажные коробки с помощью дюбелей или алебастра (рис. 14)

Рис. 14

Провода на теле розетки следует укладывать очень осторожно (рис. 15). Лучше распределять провода так, чтобы они не касались друг друга.

Рис. 15

Перед прокладыванием электропроводки необходимо учитывать то, что через некоторое время ее, возможно, потребуется заменить. В междуэтажных перекрытиях обязательно должны быть зазоры, которые можно сделать из несгораемого материала. Этим можно не только обезопасить свой дом от пожара, но и продлить работоспособность электропроводки.

Если розетка внешняя (накладная) и имеет отверстие для провода, не забудьте перед монтажом продеть провод через это отверстие (рис. 16).

Рис. 16

Для скрытой установки необходимо использовать специальную розетку (рис. 17).

Рис. 17

В некоторых случаях может потребоваться просверлить дополнительное отверстие под розетку в стене. В этом случае удобнее всего воспользоваться специальным корончатым сверлом, которое вставляется в дрель или перфоратор. Если под рукой нет корончатого сверла, для установки одиночной розетки можно воспользоваться дрелью — просверлить отверстие по кругу, а затем выбить гнездо зубилом или отверткой.

Для быстрого монтажа проводов и подключения розеток к сети используют системы подпружиненных фиксаторов. Для подключения проводника к такой розетке достаточно зачистить конец проводника от изоляции и с небольшим усилием вставить в специальные отверстия на тыльной стороне розетки (рис. 18, 19).

Рис. 18

Рис. 19

Ремонт повреждения проводов между розетками или выключателями осуществляется так: следует удалить поврежденный провод, при этом с его помощью через канал протянуть новый провод. Если это невозможно, нужно перекусить поврежденный провод у выхода из розетки или выключателя, а новый уложить в специально пробитую канавку. После этого поврежденное место в стене следует заделать цементным или алебастровым раствором.

Затем следует закрепить провод на стене. Для этого можно использовать готовые скобки с гвоздями, продающиеся в магазине, или сделать пластиковые хомуты из того же провода, который прокладывается. В крайнем случае можно примазать провод алебастром.

Далее нужно вставить установочную коробку в новое гнездо, предварительно обмазав его шпатлевкой или просто раствором, присоединить провода, установить розетку и проверить надежность и правильность крепления проводов. Они не должны выдергиваться из розетки или шевелиться.

После этого следует подключить провод розетки к распределительной коробке. Их можно соединить винтовым соединением, опрессовкой или сваркой (что в домашних условиях проблематично). Далее следует изолировать соединение, надеть крышку на розетку и включить автоматы. Для монтажа розеток, выключателей и другой электрической арматуры используются монтажные коробки (рис. 20).

Рис. 20

В большинстве своем у различных производителей они схожи по размерам и местам крепежа. Для подводки проводников в монтажные коробки необходимо выломать заглушки в корпусе коробки.

Они расположены по всему периметру коробки, так что найти удобное положение для проводника будет несложно (рис. 21).

Рис. 21

Для монтажа разных изделий (розетки, выключатели) могут быть использованы специальные подставки, которые обычно входят в комплект поставки монтажных коробок (рис. 22, 23).

Рис. 22

Рис. 23

Подставки можно также использовать для монтажа проходной телевизионной розетки (рис. 24).

Рис. 24

Неиспользуемые временно провода (антенные, электрические) можно закрыть заглушками.

Как правило, в линейке производителя электрических аксессуаров присутствуют заглушки для разных типов розеток. На рисунке 25 показана заглушка для телевизионной розетки.

Рис. 25

Декоративные накладки крепятся на защелках, и их демонтаж сводится к «отщелкиванию» накладки с помощью плоской отвертки. Операцию следует производить аккуратно и осторожно. При возможности повредить мягкую пластмассу декоративной накладки розетки лучше воспользоваться пластмассовым инструментом (рис. 26).

Рис. 26

При переносе розетки следует оставить запас провода и в распределительной коробке, и в новом гнезде. Если установочная коробка не до конца входит в гнездо, следует сделать следующее. Если коробка пластмассовая, ее нужно подрезать, если металлическая — подогнуть с помощью молотка.

На рисунке 27 показана конструкция розетки с прижимной контактной пружиной.

Рис. 27

И последнее. Соблюдаем технику безопасности .

На сайте можно прочитать еще одну статью о переносе электрической розетки .

Всего хорошего, пишите to Elremont © 2010

Полезная информация по установке и подключению розеток

Подключение отдельных групп розеток к квартирной проводке может выполняться либо шлейфом, либо при помощи отдельных линий, проложенных до каждой розетки в отдельности. Во втором случае питающий кабель прокладывается или прямо с распределительного щитка, или же от размещённой в каждой комнате (на участке помещения) распределительной коробки.

Использование распределительных коробок позволяет несколько сэкономить на монтаже, а именно – за счет экономного распределения питающего кабеля по объекту и снижения количества операций, затрачиваемых на его прокладку.

При прокладке проводки непосредственно от распределительного щитка (от отдельного автомата) рекомендуется сразу же организовать отдельные линии розеток, работающих с особо высокими нагрузками. К таким нагрузкам относят обычно нагреватели и кондиционеры, посудомоечные и стиральные машины, электроплиты и бойлеры. Розетка для подключения каждого такого потребителя должна выдерживать номинальный ток не менее 16 Ампер (на этот же ток должен быть рассчитан и защитный автомат).

При этом медные жилы питающих данный потребитель проводов должны иметь сечение не менее 2,5 мм 2 и располагать некоторым запасом по току. Запас необходим для того, чтобы компенсировать фактическое отклонение диаметра продаваемых нынче проводов от их номинального значения, а также с учётом возможности работы в режиме перегрузки. Отметим то, что для подключения кухонной электрической плиты необходимо использовать медный трёхжильный кабель с сечением не менее 4 мм 2 .

Виды клемм

В винтовом клеммном соединителе розеток провода крепятся общепринятым способом – путём формирования из жилы кольцевого контакта. Если розетки оснащены пружинными самозажимными контактами (наподобие клеммников Wago) – это только облегчит процесс закрепления концов проводки. При этом необходимо лишь удалить изоляцию с концов проводов и вставить их в клеммы.

Пользуясь нашей универсальной инструкцией, подключить розетку и установить ее правильно не составит труда.


голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector