Vitasvet-energo.ru

Витасвет Энерго
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как устанавливать распред коробку для розеток

Распаечная коробка для наружной и скрытой проводки: виды, классификация + инструкция по монтажу

Традиционный элемент электрических сетей – распаечная коробка для наружной и скрытой проводки, защищающая токоведущие проводники (кабеля) в точках их соединения. Она имеет простую конструкцию и не вызывает сложностей с монтажом, главное – правильно подобрать аксессуар. А вот этому вопросу стоит уделить особое внимание.

Выбирая электротехнический элемент, необходимо учесть ряд важных параметров. Среди них: тип электропроводки, материал стен и самой распаечной коробки, а также другие факторы.

Мы подскажем вам, как не запутаться в многообразии предложений, поможем подобрать оптимальный вариант и выполнить грамотный монтаж.

Что еще спрашивают о распред-коробке.

Не знаю для чего я решил продолжить тему о распределительных коробках. Но уж начал, то продолжу разбирать интересные вопросы в поисковых системах. Если задают такие вопросы поисковым машинам значит есть люди которых это интересует. Начну с самого интересного на мой взгляд вопроса.

Как установить распределительную коробку на два этажа?

Распределительная коробка предназначена для соединения проводов определенного участка, как правило в нее не стоит засовывать столько проводов после чего она не закроется. Чем мне стал интересен этот запрос? Просто прочитав первый раз можно подумать, что на весь монтаж электропроводки в доме (даже на два этажа) хотят установить всего одну распределительную коробку.

Так делать категорически нельзя и не правильно. На второй этаж желательно вывести дополнительный щиток освещения, или же вывести несколько групп с основного щита. При большом скоплении проводов в одной распред коробке могут произойти не хорошие действия с плохими последствиями.

В одной коробке надо подключать небольшое количество нагрузок. Как правило на освещение одной комнаты устанавливается одна распред-коробка. больше и не надо. Вот для розеток можно поставить две, три коробки. О количестве напишу в следуюшем пункте.

Сколько распределительных коробок должно быть в одной комнате?

Определенного количества установки распред коробок нет, просто принято ставить одну коробку на освещения (если мало потребляемой мощности на освещение) . Когда монтируют несколько видов освещения в одном помещении и включение в разных местах, желательно разделить на две три распредкоробки (хотя бы по тому что с помощью коробки можно с экономить электропровод) .

Распределительные коробки для розеток устанавливаются над каждой розеткой, если их в комнате большое количество. Розетки не должны соединятся шлейфом (соединение с одной розетки на другую) . Если две розетки установлены рядом, то и провода с коробки надо протянуть к обоим розеткам. Да и не частите с распред-коробками, если в углу на стене будет одна розетка, то над ней не ставится, а провод придет из ближайшей.

Какое количество устанавливать в комнате распределительных коробок зависит от первоначального проекта. Перед любыми работами всегда надо составить схему и рассчитать количество мест для электроприборов и уже из этого решать сколько уйдет на комнату материала.

Электромонтажные коробки для установки на улице.

По этому поводу не стоит говорить много, так как в магазинах можно найти все, что потребуется для работ. Единственное можно сказать о распред коробках которые устанавливают на улице — что бы они были крепкие и герметичные от прямого попадания дождя.

Коробки которые устанавливаются на стены под открытым небом должны быть с уплотняющими кольцами в местах ввода провода. Как правило прижимные гайки и кольца с герметичной прокладкой входят в комплект самой коробки. Для дворовых помещений коробки есть по проще и тоже с большей защитой от возгорания.

На счет видов распределительных коробок можно писать много, и каждая по своему хороша и также плоха. Все зависит в каком месте ее устанавливать.

Заключение.

Что и для чего распределительная коробка надеюсь вам понятно из того что я написал. Темы сами приходят в голову, но как их предоставить вам для чтения не всегда получается. Не судите строго, принимается любая помощь от вас дорогие читатели.

Знающие люди могут поправить меня, и я непременно изменю текст если в чем то ошибаюсь. А кому понравилась статья можете разместить у себя, но только с установкой ссылки на мой сайт. Здесь найдете интересное -> клавиатура logitech cordless

Качественное и проверенное временем, произведенное по мировым стандартам, инновационное электрооборудование от компаний SIEMENS, Telco Sensors, IFM electronic, Omron, Moeller, Schneider Electric, Rockwell Automation, ABB, PHOENIX CONTACT и др.

Соединение проводов

Распределительная коробка допускает все возможные способы соединения проводов:

  • скрутка;
  • соединение с помощью клемм, встроенных в распределительную коробку;
  • самоизолирующие зажимы (СИЗ);
  • опрессовка (скрутка проводов помещается внутрь медной гильзы, обжатой специальным прессом);
  • сварка или пайка.

При электромонтажных работах не следует злоупотреблять соединениями проводов, так как никакая опрессовка или сварка не может быть надежнее целостного кабеля. Большое количество коммутационных узлов повышает вероятность возникновения неисправностей электропроводки, помимо этого, распределительные коробки должны находиться в открытом доступе для возможности их ремонта, что затруднительно при их большом количестве, поэтому устанавливать коробки следует там, где они действительно необходимы. Вместе с тем, стремление к уменьшению количества распределительных коробок приводит к значительному расходу кабеля, поэтому при планировании работ следует находить баланс между этими факторами.

Пример оптимального расположения распределительных коробок показан на картинке ниже

Методы поиска распределительных коробок

Расположение коробки в квартире зависит от множества факторов. Самый существенный из них — эпоха, при которой возводили здание. Это не касается квартир, в которых электропроводка претерпела изменения или модернизацию во время ремонта.

Читать еще:  Розетки черного цвета глянец

Поиск коробки по схемам и планам

Электропроводка относится к сложным техническим системам. Поэтому в современном доме расположение коробок должно быть простым, логичным и предсказуемым. По стандартным правилам монтажа распредки ставят на расстоянии 150 мм от уровня потолка и непосредственно над выключателями и розетками. Если проводка укладывается ответственными и профессиональными электриками, то данное правило выполняется.

Схема электропроводки в квартире

Магнит или компас для поиска металлических коробок

Современные коробки выполняются из пластика. Старые нередко делались из железа или имели крышку из жести. Поэтому их можно обнаружить магнитом, компасом или любым другим предметом, способным реагировать на железо.

При этом способе магнит необходимо перемещать по стене в зоне предполагаемого нахождения распределительной коробки. Искомый объект находится там, где притягивается магнит или отклоняется стрелка компаса. Чувствительности обыкновенного черного феррита может быть недостаточно. Поэтому надежнее воспользоваться неодимовым магнитом.

Неодимовый магнит

Дополнительная информация. Хороший неодимовый магнит бесплатно можно взять из ненужных наушников для телефона или плеера. Капельки придется разломать молотком и плоскогубцами. В наушниках всегда имеются небольшие магниты в форме таблеток диаметром 4-6 мм.

Обнаружение металлоискателем

Более профессиональная методика, которая доступна любителям раскопок. Металлодетектор способен отреагировать на металлическую распаечную коробку или находящуюся в ней проводку. Прибор крайне чувствителен на расстояниях в 5-10 см. Поэтому, скорее всего, потребуется снизить мощность приема.

Применение металлоискателя имеет один нюанс. Датчик столь же уверенно почувствует и арматуру. Такой метод поиска плохо годится для домов с армированными стенами или изобилием металлоконструкций.

Металлоискатель Bosch GMS 120 Prof

Металлоискатель способен ложно сработать на провод под штукатуркой. Но в некоторых случаях это поможет отследить путь от розетки до точки распределения. Это и плюс, и минус. Зная линию прокладки кабеля, гораздо легче найти и распредку.

Дополнительная информация. В период Брежнева распределительные коробки формировали на стыке между стенами и потолком. Чтобы их спрятать применяли лист оцинковки. Карманный металлоискатель эффективно обнаружит его на глубине до 5 см.

Поиск коробки радиоприемником

Радиоприемник чувствителен к помехам, излучаемым проходящими в стене кабелями. Для поиска по проводам должен протекать ток. Причем чем он больше, тем отчетливее будет себя выдавать распределительный бокс. В идеале ток должен быть не менее 5 ампер. Чтобы его создать в розетку придется включить чайник, утюг или другой мощный электроприбор.

Помимо портативного приемника возможно применить и другие устройства. Самые распространенные из них следующие:

  • радиотелефон;
  • слуховой аппарат;
  • дешевую или детскую рацию;
  • кассетные плееры с функцией радио;

Профессиональные детекторы Meet MS-158M и подобные приборы

Поиск коробки подобными устройствами скорее прерогатива профессионалов. Они дают наиболее точные результаты с минимальными усилиями. Работа приборов основана на чувствительности к электромагнитным полям. Некоторые модели дополнительно оснащаются металлоискателями. Они позволяют узнать, где находится коробка, проводка и арматура.

В продаже имеются сотни приборов, подобных Meet MS-158M. Характеристики некоторых из них приведены в таблице.

Модель устройстваЧто ищет?Глубина обнаружения медного кабеля в ПВХ изоляции, см
D-tect 120Любые металлы, пластиковые трубы, древесину6
D-tect 150 SVМеталлы, трубы, древесину, проводку4
GMS 100 MПроводку, цветные и черные металлы5
GMS 120Металлы, провода, дерево5

Транзисторная индикаторная отвертка

Наиболее эффективный и дешевый способ. Индикаторная отвертка за копейки продается в любом магазине из серии «1000 мелочей» и «все для дома». Она позволяет определить место установки распределительных коробок и проводов на глубинах до 2 см.

Отвертка должна быть транзисторной. Поиск коробки осуществляется по следующему алгоритму:

  1. Возьмите индикатор в руки. Необходимо касаться пальцем (кожей без перчаток) металлической кнопки на колпачке отвертки.
  2. Водите щупом отвертки по стене в предполагаемом месте расположения коробки.
  3. Там, где красный светодиод горит сильнее всего — находятся провода. Отыщите место пересечения кабелей от розеток и выключателей.
  4. Искомая коробка находится там, где кабели сходятся в одну точку. В этом месте светодиод горит с максимальной яркостью.

Для данного способа поиска проводки принципиально важно, чтобы на нее приходило напряжение с фазного провода. На ноль индикаторная отвертка не реагирует.

Отвертка обыкновенная

В идеале подойдет старая советская карболитовая отвертка среднего веса. Суть метода состоит в том, чтобы простукивать стену в поиске пустоты. Ведь где находится распредка, обязательно будет пустая полость. Методика особенно хорошо показывает себя в панельных домах с тонким слоем штукатурки.

Помимо отвертки можно применить любой другой удобный предмет без дребезжащих частей. Например:

  • рукоять ножа;
  • севшую пальчиковую батарейку;
  • шариковую ручку.

Главное, чтобы этот предмет не оставлял вмятин и царапин на стене, но был достаточно тяжелым для образования звука. Простукивание выполняется преимущественно под потолком, там находятся коробки.

Распределительные коробки бывает не так-то и просто найти. Особенно в старых домах с неизвестной планировкой и схемой электропитания. Вдобавок такие узлы тщательно маскируются при вытяжке стен и даже косметическом ремонте.

Чаще всего коробки встречаются над выключателями и розетками на расстоянии 15 см от потолка. Их удобно искать по схеме расположения проводки. Где пересекается наибольшее количество кабелей, там с огромной вероятностью и находится распределительный узел.

Каким сечением вести разводку

Договорились, что на входе для удобства монтажа используется жила из идентичного материала, что и входной кабель, либо аналогичной толщины по меди (нет смысла возиться с алюминием, применяемого преимущественно для снижения удельной массы кабелей). Для собственного владения нужно оценивать потребление и функциональное назначение распределительного щита. Допустим, стоящий на столбе не слишком удобно использовать.

К примеру, зима, требуется фазу вырубить. Пойдёте по снегу, а там препятствие. Вдобавок нерационально делать сильное ветвление на большом расстоянии от здания. Придётся тянуть много жил, увеличивая объем работ и расходы. Вот в дом и идёт кабель на три либо четыре жилы максимум: по одной на фазу, плюс нулевая.

Контур заземления устраивается под фундаментом, отсюда исходит главная жёлто-зелёная жила, следуя по пути к внутреннему распределительному щиту дома. Обратите внимание: на упомянутый контур приходит в виде стальной арматуры (или плоского проката) проводник громоотвода. От него нельзя брать заземление медной жилой по простой причине – сопротивление стали слишком велико (в 7 раз больше меди). По правилам сечение заземления не меньше:

  • 10 квадратных миллиметров по алюминию.
  • 6 квадратных миллиметров по меди.
Читать еще:  Как подключить фары от розетки

Цвет кембрика по дому жёлто-зелёный (один цвет либо оба). На внутреннем распределительном щите дома единственная шина, куда заводится нулевой провод. А по площади помещений запрещается объединять защитную (жёлто-зелёную) и рабочую (синюю) жилы. Автоматы распределительного щита набираются по ветвям (см. выше) нужной пропускной способности по току. Принято брать (автор советов А. Земсков):

  1. На приборы освещения провод сечением 1,5 квадратных миллиметра по меди с защитным автоматом на 10 А.
  2. Для розеток (включена климатическая техника) и балкона – 2,5 квадратных миллиметра по меди с защитным автоматом на 16 А.
  3. На духовой шкаф (для готовки) – сечение 4 квадратных миллиметра по меди и защитный автомат на 20 А.
  4. Для варочной панели – 6 квадратных миллиметров по меди и защитный автомат на 32 А.

Попробуем объяснить выбор цифр. Допустим, стоит на кухне варочная панель. КПД зависит от типа. Пусть стоят «плохие» электрические конфорки. Их суммарная мощность обычно колеблется в районе 5 кВт. Соответствует току на 22,3 А. Допустимый для жилы сечением 6 квадратных миллиметров в худшем случае составляет 34 А. Автомат выбран чуть строже.

Это делается, чтобы изоляция гарантированно не подгорела. Защитный автомат чуть более часа проработает при превышении тока на 13% (36 А). И чуть менее часа при отклонении вверх на 45% (более 45 А). В течение указанного времени изоляция не должна пострадать. В рассматриваемых условиях ток не поднимется выше 25 А, следовательно, все остальное означает аварию на линии, что приведёт к многократному росту значения (намного более 45 А). Подобная ситуация вызовет срабатывание защитного автомата уже по другой, быстрой, схеме. И выгорания изоляции жилы не произойдёт.

Если подключить выключатели в коробке на повышенный номинал, возможны неприятные последствия. Лучше перестраховаться. Кстати, автоматы защиты стоят недорого, не стоит экономить. Иное дело, когда речь заходит о дифференциальных УЗО. Указанные автоматы стоят на ветвях кабелей, идущих к опасным участкам:

  1. Санузлы и ванные комнаты, включая наружные розетки, куда присоединяется оборудование.
  2. Уличные точки раздачи питания, розетки близ окон и входных дверей, используемые для аналогичных целей.

По нормативам РФ дифференциальные автоматы демонстрируют чувствительность не более 30 мА по току утечки. Из-за высокой стоимости люди захотят опасные ветки соединить в одной. Прямого запрета нет, и экономия выглядит значительной. Пример: питаем с одного дифференциального автомата розетки для санузла и те, что используем для работы на улице (в районе балкона). Прямых запретов на включение нет, цена подобного вида устройств на порядок выше, нежели обычных УЗО.

Разновидность распредкоробок

По типу установки коробки бывают:

— Для наружной установки, применяются при монтаже открытой электропроводки.

— для внутренней установки, применяются при монтаже скрытой электропроводки.

В последнее время наружные начали оснащать дополнительными клеммными колодками, которые в разы облегчают соединение проводов.

Распредкоробки изготовляют из различных материалов: пластик, карболит, метал и так далее.

Металлические в основном применяют в помещениях с повышенной пожароопасностью или в не помещений, так как они герметичны и меньше поддаются влиянию окружающей среды.

Пластиковые желательно использовать только внутри помещений. К их преимуществам можно отнести привлекательный внешний вид и не высокую цену.

Так же коробки выпускают различной формы: круглые, квадратные, прямоугольные и так далее. Всё зависит от того сколько к ней будет подходить проводов и куда она будет устанавливаться.

Забегая немного наперёд, сразу скажу, что круглую легче устанавливать, так как её не нужно выставлять по уровню. Но зато квадратные красивей смотрятся.

Размеры коробок тоже бывают разные. Подбирая распредкоробку по величине необходимо отталкиваться от того, какого сечения кабель в ней будет соединяться.

Электрический щиток

Маркировка кабелей

Все линии из всех комнат подводятся к щитку. Концы проводов всех линий маркируются – это нужно для того, чтобы потом не путать их и не искать какой провод идёт в ту или иную комнату, к той или иной группе потребителей. Если устанавливаемый щиток заглублен в стену – он монтируется на место сразу (в оштукатуренную стену, заподлицо со слоем штукатурки). Провода от потребителей заводятся в него, но до поры не подключаются. Если электрический щиток будет накладной, то предварительно участок стены, на котором он будет установлен, нужно начисто оштукатурить. Затем там необходимо сделать штробы для подвода к щитку всех необходимых электрических кабелей, как с лестничной площадки, так и от всех потребителей. И лишь затем накладной щиток монтируется на место.

После электромонтажника в квартиру придут отделочники, значит нужно создать условия для их работы. Как правило, им требуется 2-3 розетки на проводе длинной в 3-5 метров для подключения своих электроинструментов и временный свет в тёмных помещениях (иногда во всех). В то же время ни одна из линий уже проложенных электриком не должна быть запитана, во избежание случайного электротравматизма. Электрический щиток на этом этапе собирается по временной схеме (или же просто устанавливается временный щит). Кабель от внешнего источника подводится к электрическому счётчику, от него к общему двухполюсному автомату, отключающему фазу и рабочий ноль, далее к общему УЗО. От выхода УЗО питание подаётся на два автомата – первый на 6А ставится для освещения, второй на 16А или 20А ставится на линию временной розетки.

Читать еще:  Розетка штепсельная двухместная размер
Установленные подрозетники

Все линии идущие в комнаты заводятся в щиток, но не подключаются – концы их всех изолируются, они связываются в пучок и укладываются на свободное место.

После того, как мастер-электрик выполнил все вышеописанные работы, к работе могут приступать отделочники. Но хороший электрик не должен надолго покидать стройплощадку. В тех помещениях, где стены будут выравниваться штукатуркой, отделочники установят на стены маячки – именно по их уровню будет выровнена плоскость стены. После установки маячков (или же после оштукатуривания стен) электрик должен установить на место подрозетники, завести в них провода и закрепить на стене гипсовой штукатуркой. Установка производится по уровню (особенно актуально для групп розеток) и по правилу – строго в одной плоскостью со стеной. Правильно смонтированный в стене подрозетник, при закреплении гипсом и при оштукатуривании стены хорошей гипсовой штукатуркой, выдерживает усилие на выдёргивание из стены до 50 кг – а значит, у Вас уже не будет выдергивающихся из стены вместе с вилкой розеток.

Предостережение

Будьте внимательны к бракоделам – те норовят ставить подрозетники ещё до оштукатуривания, а значит они неизбежно либо утонут в слое штукатурки, либо будут торчать из стены.

В тех помещениях, где выключатели и розетки будут устанавливаться на стенах облицованных плиткой (обычно это ванная и кухня) электрик должен работать одновременно с плиточником. Исходя из расположения плиток, можно немного изменить местоположение будущей розетки. А уровень установки плитки, с учётом плиточного клея, даст нужный уровень для установки подрозетника. Подрозетники в этом случае также закрепляются гипсовой штукатуркой.

На этом второй этап заканчивается. В следующий раз специалист по электромонтажным работам появится в вашей квартире уже после чистовой отделки квартиры, покраски и оклейки стен обоями.

Инструкция по монтажу

Нам уже известно, что монтажные работы могут проводиться, как открытым, так и скрытым способом. Рассмотрим существующие основные этапы каждого по отдельности из способов.

Напомним! Самым надежным способом соединения проводов между собой является пайка или специальные зажимы, вроде клемм ваго.

Монтаж открытым способом

Такой метод относится к простым способам и не занимающим много времени. Приводим вам пошаговую инструкцию, которая позволит самостоятельно в стене установить распределительную коробку:

  1. На первом этапе следует отключить в доме электроэнергию и для безопасности убедиться в ее отсутствия при помощи индикаторной отвертки. Мы ранее рассказывали, как правильно использовать индикаторную отвертку;
  2. Места крепления данного изделия следует отметить при помощи простого карандаша;
  3. Коробка крепится в бетонной стене при помощи дюбелей. Конструкцией обычно предусмотрены несколько специальных отверстия для саморезов;
  4. Для ввода всех групп проводов необходимо срезать наконечники уплотнителей. Срезы делаются меньшого диаметра по сравнению с сечением кабеля для лучшей защиты проводки от попадания пыли и влаги;
  5. Между собой соедините провода. Чтобы не ошибиться, рекомендуем ознакомиться с цветовой маркировкой проводов. Все, что от вас требуется, так это правильно между собой соединить фазу с фазой, после ноль с нулем и уже затем землю с землей (это касается розеточной группы). После нужно соединить вводную группу проводов с группой выключателей и внутреннего освещения;
  6. После всех работ закройте крышку коробки.

Как видите, процесс установки распределительной коробки в бетон весьма прост.

Скрытый монтаж

Хотя и установить коробку скрытым способом намного труднее но, как правило, электрики новички с этой работой справляются.

  1. Делаем специальные штробы в бетонной стене предназначенные под посадку коробки. Такую работу выполняйте дрелью имеющую специальную корончатую насадку. Обратите внимание во время выполнения этой работы, чтобы диаметр штробы полностью соответствовал размерам изделия. Бывает так, что место для посадки оказывается маленьким. В таких случаях необходимо будет выровнять контуры, а если окажется слишком большое, придется наложить больше раствора;
  2. К месту подключения коробки следует подвести линию. Высота установки от потолка должна быть 10..20 см;
  3. Необходимо сделать раствор из алебастра и выложить его в штробу, но перед этим немного ее смочить водой. Можно также для заделки штробы использовать гипсовый раствор;
  4. Устанавливаем коробку на стену заподлицо и придерживаем ее немного по времени пока раствор не схватиться. Останется после всего этого убрать оставшиеся остатки шпателем от алебастра;
  5. Между собой соедините жилы;
  6. Закрывается защитная крышка;
  7. Место установки заклейте обоями или же нанесите тонкий слой финишной штукатурки на крышку коробки. Если после проделанной работы не удается хорошо замаскировать крышку, то в таком случае вырезаются по контуру обои и пластиковая крышка на светлых обоях перестанет выделяться.

Полезный совет никогда не помешает! Когда будете соединять провода между собой, обязательно каждую группу подписывайте. Это касается проводов розетки, выключателя, люстры и др. В случае ремонтных работ вы сможете быстро найти необходимый провод.

На этом работа и технология правильной установки коробки при скрытой проводке в бетон завершена. При таком варианте времени для монтажа понадобится немного больше, но зато не будет испорчен внешний вид помещения.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector