Vitasvet-energo.ru

Витасвет Энерго
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как поставить наружную розетку вместо внутренней

Как заменить розетку в квартире. Как установить розетку вместо одинарной двойную

Порой замена розетки требуется по причине поломки, в нашем случае замена производится с целью добавления дополнительного места для подключения электроприборов.

Цель или причина замены розетки

Как поменять розетку имея две отвертки?

Сколько сэкономили на замене розетки самостоятельно

В комнате где закончен ремонт порой необходимо добавить дополнительные розетки, можно сделать это с помощью таких способов:

  • Подключить двойник или тройник
  • Подключить электрический удлинитель
  • Подключить наружную розетку
  • Подключить внутреннюю розетку с дополнительной коробкой
  • Подключить двойную розетку внутреннюю без дополнительных коробок

Можно легко купить электрический двойник и поставить, но есть недостатки – может ненадежно служить особенно в проходных местах.

Удлинитель тоже незаменимая вещь – но лишние провода бывают не совсем практично.

Есть еще выход поставить наружную розетку(варианты без штробления стены под дополнительную коробку), но если розетка одна стоит внутренняя, наружная розетка рядом не красиво

Коробки для монтажа внутренней розетки

Дополнительная внутренняя розетка путем монтажа коробки, пыльно хлопотно, дорого!

Как добавить дополнительную розетку имея две отвертки?

Замена одинарной розетки на двойную, вот оптимальное решение! Без штробления, без сверления, без пыли, без лишних проводов, и без вызова мастера. Установка розеток и выключателей с пылью и штроблением моожно прочесть по ссылке.

Порядок подключения розетки

Порядок подключения розетки самостоятельно, требует особого внимания и осторожности, если не уверены в своих силах лучше такого не делать!

1. Нужно отключить электропитание. Находим главный щиток и выключаем два входных тумблера

Положение вверх – включено!

Положение вниз выключено!

2. Подготовка места, обеспечить доступ к месту замены розетки!

3. Снимаем пластиковую панель с помощью отвертки

4. Видим два винта вкрученные в корпус монтажной коробки, выкручиваем и переходим к следующему этапу

5. На следующем фото видны регулировочные винты, они же и зажимные, можно крепить розетку и только на них не используя дополнительных винтов, они расклинивают розетку внутри монтажной коробки и не дают ей вылезть наружу.

Отпускаем винты до состояния свободного хода розетки в подрозетнике (монтажной коробке), и переходим к следующему действию

6. Вытаскиваем розетку и подрозетника

Видим два провода подходят к розетке, расположенные на одной стороне и подходят к зажимным клемам, это силовые а один с противоположной стороны подходит к клемам заземления.

Откручиваем их с помощью отвертки и высовываем провода из соединения

7. Переходим непосредственно к монтажу новой розетки.

Распаковываем и монтируем силовые провода к клемам новой розетки и заземление к соответствующим клемам новой розетки.

8. Готово! Осталось вставить в подрозетник и закрепить розетку.

Не будем изменять правила крепления и закрепим розетку как и прошлую на дополнительные винты в корпус

Ставим пластиковую панель и незабываем вернуть в верхнее положение входные тумблеры на вводном щитке!

Розетка готова! Все работы по замене розетки для новичка занимают приблизительно 20-30 минут.

Считаем сколько сэкономили на замене розетки самостоятельно!

Если учесть что вам нужна была полноценная розетка качественно выполнена и закреплена надежно, подводим итог:

Вызов мастера200р
Монтаж коробки(сверление посадочного места, крепление ее в стену)600р
Установка самой розетки с выводом проводов300р
Стоимоть коробки и крепежа50р
Итого экономия:1150р

Также стоит знать какое сечение провода должно быть для монтажа розетки.

Сегодня существует множество вариантов этих электроустановочных изделий, созданных данным производителем: различных видов проводок (внутренней и открытой), с винтовым способом крепления, без заземления и с ним, со шторками, для помещений, имеющих повышенную влажность и т.д.

Рассмотрим основные типы силовых розеток «Легранд» подробнее.

Розетки без заземления

Это довольно простые изделия. Корпуса таких розеток созданы из изоляционных материалов. В них присутствуют два отверстия для включения вилки. Такие розетки монтируют в местах, где необходимость подключения электроприборов с заземляющим (защитным) контактом отсутствует. К ним относятся универсальные розетки серий Valena, Galea Life, накладные Oteo и иная подобная продукция.

Розетки с заземлением

Данный тип изделий имеет расположенное в центре углубление, в котором находятся отверстия, предназначенные для подключения вилок, по краям их находятся специальные контакты для заземления. Розетка конструируется так, что при ее взаимодействии с вилкой, сперва происходит соединение друг с другом контактов заземления, а затем ноля и фазы. Сегодня такая продукция является наиболее популярной, так как в большинстве предлагаемых потребителям электроприборов от ведущих брендов-производителей предусмотрен заземляющий контакт. Розетки с заземлением сегодня присутствуют практически во всех сериях «Легранд» (Valena, Mosaic, Galea Life, Cariva и т.д.).

Розетки с винтовым методом подсоединения (винтовые клеммы)

При подключении такой розетки провод помещают между двумя пластинами соединенными винтом. Затем, когда происходит его зажимание, возникает надежное соединение токоведущего провода с электроустановочным изделием. Этот вариант считается наиболее надежным, поскольку если контакт ослабевает со временем, достаточно подтянуть его отверткой. Такие розетки есть в сериях Celiane, Cariva, Plexo, Valena, Mosaic и др. Серии Quteo (встроенные) и Oteo (накладные изделия) предназначены только для винтового вида монтажа.

Читать еще:  Как переделать интернет розетку
Розетки с безвинтовым способом подключения (автоматические зажимы)

В данном случае провода вставляют в специальное отверстие, путем нажатия на определенную кнопку. Затем ее отпускают, отверстие сужается и довольно плотно обжимает провод. Отличительная особенность подобных розеток — моментальное и простое подсоединение к сети. Но в случае с ослабевания соединения, придется повозиться: вытащить жилу, откусить деформированный кончик и опять вставлять в зажим. Такие розетки есть, практически, во всех сериях (кроме Quteo и Oteo), представленных компанией «Легранд».

Встроенные розетки

Такие розетки используются для внутреннего вида проводки. У них, электрическая часть тоже «утоплена» в поверхность стены. В большинстве случаев они применяются в современных квартирах и офисах. Данные электроустановочные изделия предлагаются в сериях Valena, Mosaic, Galea Life и т.д.

Накладные розетки

Они применяются при открытом виде проводки, когда она расположена на стене. Такой вид розеток используют в деревянных домах и некоторых типах производственных помещений. В Legrand данные изделия представлены в сериях Oteo и Quteo, специально предназначенных для накладного монтажа.

Розетки, оборудованные защитными шторками

Данные розетки рекомендуют использовать, если в доме есть маленькие дети. Отверстия в них защищаются специализированными шторками, которые возможно открыть только при единовременном нажатии парой вилочных штырьков на них. Предохраняющие механизмы могут функционировать по-разному, некоторые из них открываются при большом усилии, другие — сверху, третьи — при круговом движении штырей. В «Легранд» такие изделия имеются в сериях Valena, Galea Life, Mosaic и т.д.

Розетки, адаптированные к повышенной влажности

Эти электрические розетки обладают определенным классом защиты от воды и пыли (IP). Он обозначен на упаковке или инструкции, а в некоторых случаях наносится прямо на корпуса данных изделий. Такими розетками «Легранд», являются изделия, принадлежащие к серии Plexo.

Замена подрозетника

Это не обязательный этап – если новая розетка подходит к старому подрозетнику, то менять его не обязательно. Обычно замена нужна если в стене установлен железный подрозетник, по которому будут скользить распорные лапки новых розеток, сделанные из мягкого металла.

Извлечь старый подрозетник можно двумя способами – деформировать (согнуть) его плоскогубцами и вытащить, или дрелью насверлить вокруг него отверстий и аккуратно выбить из стены.

Затем вычищается отверстие, чтобы оно было немного большего диаметра чем новый подрозетник. Если он не влазит, то отверстие расширяется молотком и зубилом. Если недостаточная глубина, то можно углубить само отверстие либо обрезать новый подрозетник. Надо добиться того, чтобы он установился заподлицо к поверхности стены.

Для установки его в стену, монтажное отверстие и наружная часть подрозетника обмазываются замазкой и он утапливается в стену (одновременно надо продеть в него провода). Когда замазка отвердеет производится дальнейший монтаж.

Когда производится замена розетки своими руками в стене, на которой уже наклеены дорогие обои или по каким-либо другим причинам есть опасения их повредить, то подрозетник можно прикрутить дюбелями. Сверлить под них отверстия в таком случае надо наискосок в разные стороны.

Если будет меняться подрозетник, даже если обесточить вводной автомат, оголенные концы проводов желательно обмотать изолентой, чтобы на них не осела пыль или замазка.

Подробно об замене розетки и подрозетника смотрите в этом видео:

Районы работ наших мастеров

Верх-Исетский: Академический, ВИЗ, Заречный, Широкая речка
Железнодорожный: Вокзальный, Завокзальный, Семь ключей, Сортировка
Кировский: Пионерский, Втузгородок, Шарташский
Ленинский: Автовокзал, Академический, УНЦ (Краснолесье), Юго-западный
Октябрьский: Кольцово, Компрессорный, Лечебный, Синие камни, Парковый, Птицефабрика
Орджоникидзевский: Уралмаш, Эльмаш
Чкаловский: Ботанический, Вторчермет, Уктус, Химмаш

Коротко об особенностях монтажа в гипсокартонных стенках

Быстро и эффективно разобраться с проводкой под розетки позволяет гипсокартон, за которым спрятать ее не составляет особых проблем. Видна снаружи она уже не будет.

Нужно учитывать, что гипсокартон относят к категории возгораемых материалов, поэтому выбирать коробки под розетки следует согласно правилам по пожаробезопасности. Устройства должны быть выполнены из самозатухающей пластмассы.

Подрозетники для монтирования розеточных устройств должны обладать специальными крепежами для максимального крепления к данному материалу. Лучше всего, если они еще будут оснащены и дополнительными крепежами. Далее надо только выполнить отверстие в гипсокартоне. Делается это с помощью соответствующей «короны» в соответствии с наружным размером короба под розетку.

Перед процедурой сверления стоит проверить наличие или отсутствие профиля посредством обычного магнита. Когда отверстие будут готово, нужно протянуть через него провода и пропустить в розеточную коробку. Затем ее нужно «утопить» в отверстии и зажать крепежами. Дополнительное крепление можно обеспечить посредством раствора, после чего выполнить присоединение электрокабеля и установить сердцевину розетки.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1: Каким образом в домашних условиях можно создать надежное соединение проводов при переносе розетки?

Наиболее простыми и доступными способами можно назвать опрессовку и спайку. Для выполнения опрессовки применяются специальные клещи и обжимаемая с обеих сторон гильза, изготовленная из того же металла, что и провод.

Вопрос №2: К чему может привести некачественное выполнение работ?

При переносе розетки к каждому этапу следует отнестись ответственно. В противном случае велика вероятность появления искрения, плавления и воспламенения частей корпуса, короткое замыкание.

Читать еще:  Как от аккумулятора подключить розетку

Монтажные работы

По сути, инструкция для монтажа наружных и внутренних розеток одинакова, так как она в основном обращает внимание на технику безопасности во время установки и эксплуатации электроприборов. СНиПов и ГОСТов по технике установки таких устройств не существует, но в том то и дело, что технику безопасности при неправильной установке соблюдать невозможно, так что здесь всё зависит от электрика.

Как закрепить и подключить наружную розетку

Наружная розетка с заземлением после установки

Установку наружных розеток, как правило, практикуют в деревянных (брусовых, бревенчатых, каркасных) домах и в помещениях с повышенной влажностью (в ванной комнате, подвале, загоне для скота, на улице и тому подобное). При этом можно приобрести электроприбор с крышкой, которая закрывает вход разъёма – это очень удобно для подсобных помещений, где содержатся животные – крышка в закрытом состоянии в какой-то мере служит залогом безопасности. Подрозетники для накладных устройств бывают пластиковыми, деревянными и изредка металлическими, из оцинкованной стали.

[stextbox здесь в том, что для двойной или тройной розетки найти подходящую подставку в магазине практически невозможно, но её легко выпилить самому из фанеры или ОСП (ориентировано-стружечной плиты) толщиной 8-12 мм.[/stextbox]

Как правило, монтаж производится после разводки проводов – это гораздо удобней, хотя и не принципиально – кабель можно подвести позднее, если того требуют обстоятельства. К деревянной стене такая подставка крепится обычными саморезами по дереву, а вот для кирпича и бетона (шлаковых, керамзитовых, газовых и вспененных блоков) нужны пластиковые дюбели. В данном случае очень важна жёсткость крепления, так как подрозетник при отключении вилки всегда будет подвергаться механической нагрузке и вполне естественно, что дюбели будут расшатываться и вытягиваться из посадочных отверстий.

Чтобы сделать ненадёжное крепление более жёстким, дюбелю нужна дополнительная распорка, в качестве которой используют крученный гвоздь или второй саморез. Например, вы прикрутили подрозетник к стене из пеноблоков и чувствуете, что вскоре он разболтается (в большинстве случаев так и происходит), тогда берёте второй саморез и закручиваете его рядом, в тот же дюбель – результат всегда получается отличным.

После установки основания розетку нужно разобрать и разобраться с клеммами для подключения – разные производители несколько изменяют конфигурацию и расположение контактов, особенно для двойных и тройных розеток. Кроме того, если имеется третья клемма, то есть, устройство с заземлением, то следует подумать, как будет удобнее подвести к нему провод (это если у вас предусмотрен контур заземления, но об этом отдельно). Прежде чем прикручивать сердечник, его желательно подключить, предварительно обесточив линию, либо вообще отключить предохранители — пробки, автоматические выключатели, УЗО (устройство защитного отключения).

[stextbox меру предосторожности используют даже опытные электрики и не потому что боятся поражения электротоком, а потому что знают – отвёртка может соскочить и замкнуть провода, а это вызовет их подгорание. Подгоревший провод не очень хорош для контакта – его придётся откусывать, следовательно, он станет короче со всеми вытекающими отсюда последствиями.[/stextbox]

После того как прикрутите провод к клемме, попробуйте вытащить его, приложив среднее усилие – если получится, значит контакт плохой и нужно всё проделать заново. Плохие контакты являются виновниками оплавления розеток и вилок, в результате чего зачастую происходит короткое замыкание и даже может возникнуть пожар – вы не сможете это проконтролировать, так как вас попросту может не оказаться дома. Когда сердечник подключен, его прикручивают 25-миллиметровыми саморезами по дереву к подрозетнику, а запас провода аккуратно укладывают вокруг него. После этого остаётся надеть и закрутить крышку, но там, как правило, нет отверстия (углубления) для укладки кабеля, но есть утончение, которое следует удалить. Для ликвидации этой тонкой перегородки обычно используют бокорезы, а иногда острый нож.

[stextbox Если вы устанавливаете накладную розетку, то в 90% случаев у вас будет открытая проводка. Для безопасности, а также для улучшения интерьера комнаты кабели лучше всего запаковать в прямой пластиковый кабель-канал.[/stextbox]

Установка наружной розетки при открытой проводке

Как установить розетку в кирпичную или бетонную стену

Посадочное отверстие для подрозетника в кирпичной стене

В бетонных и кирпичных стенах для монтажа внутренних розеток сначала делают посадочное отверстие – стандартный подрозетник для твёрдых стен и перегородок имеет Ø60 мм, следовательно, идентичный диаметр нужен для корончатой фрезы. В процессе сверления отверстие всегда слегка разбивается, то есть его диаметр получается примерно на 2 мм больше и коробочка входит туда без малейших усилий. Такая установка производится только после разводки проводов – кабель запускают внутрь подрозетника и устанавливают его на шпаклёвку, а ещё лучше на гипс (второй вариант застывает за считанные минуты, а схватывания шпатлёвки придётся ждать несколько часов). Также розетка может подключаться параллельно другой розетке, которая находится через перегородку в другой комнате – требования к подключению здесь аналогичные.

Читать еще:  Как собрать розетку переноску

Вполне естественно, что при установке такого разъёма в бетонную или кирпичную стену подключение делается отдельно. Как и всегда, сначала нужно обесточить линию либо весь дом или квартиру, а потом прикрутить провода на клеммы. Не забывайте проверять прочность контакта путём вытягивания провода и в случае необходимости переделайте его, чтобы избежать искрения. Излишки кабеля укладывают в коробочку под сердечник, затем, вставив сердечник разжимают крепёжные лапки (усики), вкручивая фиксирующие их болты. После фиксации сердечник должен сидеть плотно – не вытягиваться и даже не шататься в подрозетнике. Закручиваете крышку, подаёте напряжение и пользуетесь.

Установка розетки в бетонной стене

Как установить розетку в гипсокартоне

Установка трёх розеток и выключателя в гипсокартоне

Условия монтажа в гипсокартоне позволяют установить, как одну, так и целый ряд розеток, так как для этого существуют специальные металлические оцинкованные планки, как на верхней фотографии. Кроме того, планка позволяет в том же ряду встроить и выключатель, хотя на фото этого не получилось – скорее всего, у электрика не оказалось достаточно длинной планки. У подрозетника для гипсокартона диаметр больше, нежели у стандарта для бетона и кирпича, то есть, здесь уже не 60, а 68 мм. Если вы собираетесь устанавливать ряд разъёмов, то сначала замеряйте расстояние между центрами – это легко сделать: проводите под уровень контрольную горизонтальную линию и на ней ставите метки, ориентируясь по планке. Также метки центров можно нанести при помощи рулетки или штангенциркуля.

Наборная корончатая фреза для пиломатериалов в разрезе

Для сверления отверстий удобнее всего использовать наборные корончатые фрезы для дерева – просто вставляете в паз (канавку) диска коронку нужного диаметра и работаете. Через отверстия достаёте кабели подключения и заводите их в подрозетники, которые крепятся к гипсокартону (панелям ПВХ, МДФ, деревянной вагонке) при помощи двух монтажных лепестков, расположенных по бокам коробочки. Когда вы зажимаете болт, лепесток притягивается и упирается в лист с внутренней стороны, в то время как бортик подрозетника упирается в ГКЛ с наружной стороны.

Теперь разберёмся, как установить розетку, а точнее её сердечник – в данном случае всё делается точно так же, как в бетонной или кирпичной стене. После того, как кабель завели в подрозетник и закрепили его на каркасной обшивке, провода прикручивают к клеммам и проверяют контакт на прочность путём вытягивания жилы из посадочного места.

[stextbox проверку нужно проводить обязательно – лучше переделать работу до начала эксплуатации электроприбора, нежели позже расхлёбывать негативные последствия.[/stextbox]

Если всё в порядке, то излишки проводов укладывают в коробочку, вставляют туда сердечник и разжимают усики. Когда монтируется ряд устройств, то сначала ставят планку, а потом подключают и монтируют сердечники. Остаётся только прикрутить крышку, подать электропитание и приступать к эксплуатации, а ниже можно посмотреть видео ролик такого подключения.

Подключение и установка розетки в гипсокартоне

Когда в доме нет заземления

Жильцы «сталинок», «хрущёвок» и большинства «брежневок» не имеют возможности заземлять свои бытовые электроприборы при подключении по той простой причине, что контур заземления в таких зданиях не предусмотрен изначальной схемой электроснабжения. Это неудивительно, так как советская промышленность не выпускала таких бытовых приборов, где такая функция имела бы место, наверное, конструкторы и производители считали, что советского человека не должно бить током. Тем не менее, бытовые электроприборы, особенно стиральные машины-автоматы током бьют и это большая проблема для наших женщин, да и для мужчин – чтобы вытащить бельё приходится вытягивать шнур из розетки. Но выход всё-таки есть.

Чтобы стиральная машина-автомат не била током нужно сделать зануление, да-да, именно зануление, а не заземление, так как контур последнего попросту отсутствует и смонтировать его самостоятельно в многоэтажном доме нет возможности. Мне приходилось сталкиваться с такой ситуацией, когда устанавливали электробойлер или розетку для стиральной машины-автомата, провод от заземления (клеммы розетки или бойлера) вытягивали в подъезд и подключали на ноль в электрощите. Только я не понимаю, для чего это нужно, если всё можно сделать по месту и без провода с тем же самым результатом.

К клеммам, на которые указывают стрелочки, прикручивают перемычку

После подключения розетки к сети электроснабжения при помощи индикатора находите нулевую клемму (лампочка индикатора на ней либо не горит вообще, либо, если включены какие-то электроприборы в квартире, горит очень слабо). После этого между клеммами нуля и заземления устанавливаете перемычку – для этого достаточно даже кроссировки (тоненького изолированного проводка из кабеля связи). Машинка больше не будет бить током, а том случае, ели короткое на корпус окажется плотным, то сработает автоматический выключатель или перегорит плавкая вставка пробки.

[stextbox Если требуется занулить бойлер, а он подключен через дифференциальный автомат, то необязательно вместо автомата устанавливать розетку. Точно такое же зануление можно сделать на панели подключения агрегата – она находится снизу.[/stextbox]

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector